CAERSE POR LA BORDA

El cadáver de Gadafi

2011-11-02T04:48:00.000-07:00

Texto original publicado en "Mediterráneo Sur" el 22-10-2011

Después de tantos meses de revuelta armada en Libia (por no llamarla guerra civil), uno esperaría alegrarse de la muerte de un canalla del calibre de Gadafi. Primero, porque esto supone el triunfo inmediato del bando rebelde que, siempre lo he sostenido, estaba en su derecho legítimo a rebelarse contra la dictadura. Algo que no invalida el que la OTAN decidiese hacer causa común con ellos por sus propios intereses: el triunfo de Gadafi hubiera resultado mucho peor. Y segundo, porque en el fondo hay algo de justicia poética en el tirano asesinado por la rabia del pueblo, al estilo de Mussolini.

Pero no está siendo así. Será tal vez ese rechazo instintivo que me provocan los linchamientos. Y el que, si uno se considera un demócrata, asume que habría sido mejor capturarle vivo, igual que habría sido mejor atrapar con vida a Osama Bin Laden, para que pudiese sentarse ante un tribunal a rendir cuentas por sus crímenes.

Pero ya hace años capturamos con vida a otro tirano sanguinario llamado Saddam Hussein, y le hicimos un juicio, y aquello tampoco tuvo mucho que ver con la justicia. A Saddam se le liquidó lo más rápido posible y sin muchas preguntas, para que no revelase demasiado sobre aquella década en que las potencias occidentales le suministraban armamento a precio de saldo. Incluyendo, claro, las armas químicas con las que gaseó a los kurdos en 1988, por lo que luego –quince años después- se le demonizó.

Y Gadafi tenía para contar. En un juicio habríamos oído innumerables testimonios sobre el apoyo del régimen libio al terrorismo, sobre la matanza de la prisión de Abu Salim, sobre el atentado de Lockerbie, sobre la brutal represión durante cuatro décadas. Pero el otrora “líder de la revolución libia”, con su reconocido dominio escénico, podría haberse desmarcado hablando del pacto que tenía con Italia para asesinar a inmigrantes subsaharianos, de las fiestas salvajes de Berlusconi, de los islamistas torturados para suministrar información a la CIA, de los oscuros negocios con diversos gobiernos europeos. O de las alegaciones de que financió la campaña electoral de Sarkozy. O, ya puestos, de las recepciones en el Palacio de la Zarzuela, de la entrega de las llaves de oro de Madrid por Alberto Ruiz Gallardón, o de su jaima instalada en el Palacio de El Pardo, que no son hechos ilegales pero cuyo recuerdo debe poner nervioso a más de uno…

No pretendo insinuar que los rebeldes que acabaron con Gadafi hubiesen recibido instrucciones de evitar que llegase vivo a los tribunales. No, mi instinto –a falta de mayores datos- me dice que es algo mucho más primario que todo eso: un grupo de combatientes se topa con el dictador, le acorrala, le lincha. Todo muy mussoliniano. Pero más de una cancillería habrá respirado sabiendo que esa bomba de nitroglicerina llamada Gadafi ha sido silenciada para siempre.

Si Gadafi hubiese capitulado, como sus vecinos autócratas, la revolución libia podría haber sido un bonito episodio de la historia contemporánea. Pero eligió morir matando, y mientras tanto los rebeldes han asesinado a demasiados presuntos colaboracionistas y trabajadores inmigrantes cuyo único crimen era tener la piel negra, y las bombas de la OTAN han volado demasiados edificios de viviendas. Ahora, ante la perspectiva de hacerse con el poder, las diferentes facciones victoriosas empiezan a apuntar sus fusiles unas contra otras.

Las imágenes del cadáver de Gadafi no me producen sino un extraño hastío. No sé, será que la guerra de Libia está durando demasiado. Y que, al final, es igual de asquerosa que todas las demás guerras.

Un extraño atardecer en Libia

2011-11-02T04:40:00.000-07:00

Cae el sol, y observo a un grupo de jóvenes rebeldes libios que celebran una victoria menor con disparos al aire. Estamos en julio, y el final de Gadafi parece ya inexorable, cuestión, como así será, de apenas unas semanas. Pero eso no impide que su ejército castigue a las poblaciones rebeldes. Aquí, cada noche los cohetes atormentan las cimas de las montañas Nafusa, destrozando los nervios de sus habitantes. Y los míos, de paso.

Como todos, o casi, me he enamorado un poco de los rebeldes. En febrero, al principio de la insurrección en Libia, viajé a Bengasi. Allí, en la pared del cuartel general de los alzados, figuran los bellos principios de esta revolución: “Libertad, democracia, dignidad, tolerancia, elecciones libres, unidad, igualdad para todos”. Esos fueron días bonitos, cuando los rebeldes avanzaban sin obstáculos hacia Trípoli, parecía que Gadafi estaba condenado a caer sin gran resistencia, y la OTAN todavía no había introducido la dosis de “realpolitik” que vendría después.

Pero hemos llegado al verano, y he vuelto para ver cómo andan las cosas por el frente occidental. Con OTAN o sin OTAN, me conmueve el enorme apetito de libertad que tienen los libios. “Hurreya”, “libertad”, la palabra sagrada, estampada en los muros, pronunciada con devoción por estos improbables guerreros que, en muchos casos, no saben luchar, pero ofrecen sus torsos aulladores a las baterías enemigas, el remedo de un culto mistérico en el que los hombres se sacrifican a este nuevo dios, a la idea que, sin duda, más mártires ha creado a lo largo de la historia.

Pero esta guerra se vuelve cada vez más sucia y desagradable, y el amor es ciego sólo durante un tiempo. Con Gadafi ya fuera de la ecuación, todas las incógnitas sobre el futuro están abiertas. El asesinato del comandante militar rebelde Abdel Fatah Younes a manos de otros insurrectos, y la ejecución sumaria de decenas, tal vez centenares de leales al dictador, apuntan a un baño de sangre ya iniciado, a un brutal y cainita ajuste de cuentas anestesiadas, pero no eliminadas, por cuatro décadas de dictadura. O, peor, a una lucha por el poder entre facciones rebeldes a quienes lo único que une entre sí es el odio a Gadafi y cuya alianza no sobrevivirá al régimen. Hay demasiadas armas, demasiados milicianos en Libia, y algunos le han cogido gusto al poder inmediato que emana de la boca de un fusil.

Y súbitamente, como un mazazo, en aquel atardecer de julio en las montañas Nafusa, me asalta la idea de que la palabra “libertad” tiene un significado concreto, único, para cada ciudadano de este país. Creer que en Libia brotará de la nada una democracia liberal no es sino el delirio de un loco. Muy lejos quedan los principios revolucionarios, aplastados por el peso de las ejecuciones sumarias, que se han llevado por delante la tolerancia de los asesinos y la dignidad y la igualdad de los asesinados, que ya nunca votarán en unas hipotéticas elecciones libres.

Veo, al fondo, a la columna de mujeres que, apenas unos minutos y en grupo, salen de casa para ir al mercado, cubiertas hasta los ojos por el “hayek” -el velo integral tradicional de esta región norteafricana-, e intuyo que su situación personal no mejorará mucho con el nuevo gobierno de la “Libia libre”. Y rezo porque no estemos creando un nuevo Afganistán al sur del Mediterráneo।

La enésima tarde de fuego

2011-05-13T14:35:00.000-07:00

Los atenienses están tan acostumbrados a los disturbios que apenas aprietan el paso cuando suenan las escopetas de gas lacrimógeno y las parábolas de humo cubren el cielo: se limitan a colocarse en la nariz el pañuelo o bufanda que casi todos llevan, y a quitarse de en medio con discreción. Las protestas, a decir verdad, no son tan grandes: unas dos mil personas que protestan en círculos en los alrededores de la céntrica plaza de Syntagma. Alrededor, algunos contenedores ardiendo, el tráfico ausente, y unas pocas decenas de encapuchados que trabajan cuidadosamente, como concienzudas hormigas visionarias, para convertir el adoquinado en proyectiles. Nada que la ciudad no vea al menos una vez al mes.

Hoy era inevitable que la protesta del día desembocase en combates callejeros. Más que reivindicar nada, los manifestantes querían venganza: ayer, durante la huelga general, un policía antidisturbios apaleó a un joven con una barra de hierro, enviándole al hospital. Así que, a ambos lados de las barricadas improvisadas con mobiliario urbano, todos dan por hecho, por distintas razones, que el enfrentamiento es legítimo. “Han enviado el país al infierno, y cuando protestamos, nos apalean”, me dice, apretando los dientes, un estudiante de ciencias políticas llamado Spiros. “Deberías salir de aquí”, me aconseja, antes de colocarse el pañuelo y adentrarse en el humo.

A los manifestantes griegos no les gustan los periodistas. A los fotógrafos los toleran, debido, tal vez, al talante anarquista de los que practican esa profesión, y también porque éstos aceptan que hay reglas: se pueden mostrar los destrozos, pero no las caras de quien los hace, para evitar que la policía utilice las fotografías para identificarles. Los cámaras de televisión, asociados irremisiblemente con el poder, no tienen más remedio que colocarse tras la línea de los antidisturbios.

La noche ha caído, y la línea del frente parece establecida en la plaza de la universidad, en la Avenida Venizelos, en cuyo centro languidece una acampada de refugiados afganos que solicitan asilo político, y que se han esfumado en cuanto han comenzado los disturbios. Allí, encuentro un excelente observatorio en lo alto de las escalinatas de la Biblioteca Nacional, el edificio adyacente a la universidad, donde, sorprendentemente, no hay nadie. El gas lacrimógeno no llega hasta aquí arriba, y, apoyado contra una columna, sentado –casi tumbado- en la barandilla de mármol, puedo ver sin visto, y esperar el tiempo que haga falta.

Porque lo que viene ahora es una guerra de desgaste. “¡A ver qué dura más, si nuestra paciencia o vuestro gas lacrimógeno!”, grita, en inglés, un tipo con un marcado acento francés: el movimiento anarquista griego tiene muchos admiradores. Para ambos bandos es ya poco más que un juego, una especie de gimnasia marcial con la que los más curtidos se mantienen en forma y los novatos aprenden a desenvolverse. En la acera, un veterano enseña a otro manifestante más joven a partir las baldosas en pequeños trozos: las piedras grandes y pesadas son difíciles de lanzar; las verdaderamente eficaces, las que parten cráneos y atemorizan a la policía, son las que te caben en un puño cerrado.

La manifestación, poco a poco, se disuelve sola: los manifestantes deben regresar a sus casas, a su vida diaria. Los que quedan tienen, probablemente, poco más que hacer. Uno de ellos azuza a su perro, un precioso mastín marrón, contra la policía. De vez en cuando vuela una piedra, suena un petardo, un bote de gas surca el aire, pero todos saben que los disturbios han terminado. Se reabre el tráfico en la avenida, y los afganos vuelven a salir de entre los arbustos.

Pero los más militantes se resisten, e intentan volver a cortar la circulación apilando varios buzones en la calzada. Los antidisturbios disparan nuevos gases, y los conductores sortean los buzones como pueden. Y entonces tiene lugar el que, con toda seguridad, es uno de los mayores dramas del día: el perro, enloquecido por los gases, se lanza contra los coches, golpeando las puertas con las patas delanteras e intentando morder las ruedas en marcha. Y ocurre lo inevitable: uno de los vehículos le atropella. Su dueño, gritando, levanta en brazos al mastín, que aúlla dolorido, y se retira hacia el jardín.

Y, en este punto, la policía hace lo que puede considerarse más sensato de todo: se retira despacio, para que su presencia no sea vista como una provocación. Y funciona: los jóvenes se quitan las capuchas y salen por las esquinas de la plaza, caminando tranquilamente junto a unos antidisturbios que se mueren de ganas de zurrarles la badana, pero que están maniatados por la presunción de inocencia. La avenida está cubierta de piedras, de botellas, convertida en un camino de cabras como por arte de magia. Y los coches pasan sobre ellas removiéndolas, empujándolas, aplastándolas. Y el sonido de las piedras chocando con el asfalto, como de una tronera, de un primitivo y absurdo bombo de la lotería, nos llega en el espacio abierto de la plaza, martilleándonos con la idea de que algo va terriblemente mal en Grecia.

"Los salafistas rompieron la puerta de la iglesia y le prendieron fuego"

2011-05-09T03:45:00.000-07:00

Reportaje mío desde El Cairo, publicado en ABC el 9-05-2011, aunque solamente en la versión papel

"Los salafistas rompieron la puerta de la iglesia y le prendieron fuego"

Los ataques contra cristianos coptos disparan la tensión religiosa en Egipto

Daniel Iriarte - El Cairo

La iglesia de Mar Mina es un edificio de cinco plantas que saluda, ahora ennegrecido, la entrada al barrio de Imbaba, en el noroeste de El Cairo. El mobiliario, incluyendo el altar, ha sido reducido a cenizas, pero eso no impide que se celebre una ceremonia religiosa en el segundo piso, en honor de los caídos la noche anterior. Horas antes, varios centenares de islamistas (hasta quinientos, según algunos testigos) asaltaron el lugar empuñando machetes y palos, cócteles molotov y algunas pistolas.

Todos los testimonios coinciden en que los atacantes eran “salafistas”, islamistas radicales que quieren imponer su versión “purificada” del islam. Al parecer, estaban convencidos de que los cristianos retenían por la fuerza a una joven que se habría convertido recientemente a la religión musulmana para casarse. Los enfrentamientos entre los salafistas, por un lado, y los vecinos del barrio y el ejército, por el otro, se saldaron con una docena de muertos y casi dos centenares de heridos.

El pequeño Abderrahman jugaba en la calle cuando empezó todo. “Grupos de barbudos llegaron en moto, rompieron la puerta de la iglesia y le prendieron fuego”, relata. El guardia de seguridad murió en el incendio. Según los testigos, otro de los parroquianos, aterrorizado por las llamas, se mató al arrojarse por una ventana. Pocas horas después, la iglesia de la Virgen María, en el mismo barrio, era también pasto de las llamas.

El hecho de que Abderrahman, musulmán, nos hable frente a Mar Mina, dentro del perímetro de seguridad establecido por el ejército, es un indicador de que los atacantes no han conseguido su propósito de provocar una ruptura religiosa. “Todos los vecinos ayudaron a apagar el fuego, tanto cristianos como musulmanes”, indica Nabil, otro de los testigos presentes. Pero la ya muy dañada convivencia entre ambas confesiones pende de un hilo. Aquí, frente a Mar Mina, la tensión es enorme.

“¡Los que han hecho esto no son egipcios! ¡Son los locos esos que van a Afganistán!”, le asegura un hombre al reportero de ABC. “¿Tú qué vas a decir? ¡Eres musulmán! ¿Acaso no son de tu misma religión los que nos han atacado?”, le espeta otro. Al primero se le saltan las lágrimas. “¡Vosotros sois mis vecinos, mis hermanos!”, les grita, antes de retirarse, para evitar problemas.

Estos no tardan en llegar: alguien, un musulmán, hace un comentario ofensivo desde una furgoneta, y recibe como respuesta con una lluvia de piedras arrojadas por un grupo de jóvenes coptos cuya ira es patente. Al otro lado de la barrera policial, otros reaccionan lanzando sus propios proyectiles. Por un momento parece que el enfrentamiento es inevitable, hasta que los soldados dispersan a los revoltosos disparando al aire y ampliando su perímetro.

Sin embargo, el rencor contra las fuerzas de seguridad está muy extendido entre la comunidad copta. Cuando varios camiones de la policía antidisturbios aparecen para desplegarse en el área, son recibidos con abucheos. “El ejército no puede protegernos, está con los musulmanes”, asegura Emad Aguib, un ingeniero de treinta años.

Por ese motivo, ayer por la tarde se produjeron varias manifestaciones, entre ellas una que reunió a un centenar de personas frente a la embajada estadounidense, “para pedir a la comunidad internacional que intervenga para proteger a los coptos”. Por su parte, el Gran Muftí Ali Gomaa, uno de los principales líderes espirituales del islam suní, pidió “que los egipcios se mantengan hombro con hombro para prevenir tensiones”.

La quema de las iglesias de Imbaba culmina una larga lista de incidentes religiosos que en las últimas semanas parecen haberse multiplicado, y que algunos achacan a una estrategia deliberada de confrontación por parte de los salafistas. Otros acusan a elementos del régimen del derrocado presidente Hosni Mubarak de orquestar los ataques, para demostrar que el país necesita de un poder fuerte que evite que se suma en el caos.

La tensión, en todo caso, sigue creciendo: ayer provocó también una gran pelea entre cristianos y musulmanes en la calle Ramsés, en el centro de El Cairo, entre otros incidentes. La situación ha sido considerada lo suficientemente grave como para que el nuevo primer ministro, Essam Sharaf, cancelase un viaje oficial a Bahrein y convocase una reunión gubernamental de urgencia para discutir el asunto. El ejército ha anunciado que los 190 detenidos en los enfrentamientos de Imbaba serán sometidos a un juicio militar.

"Una cosa es estar en contra de la intervención occidental, y otra apoyar a un dictador criminal como Gadafi"

2011-03-28T00:54:00.000-07:00

Aquí la entrevista que me hicieron el otro día en Rebelión, sobre la situación en Libia.

"Una cosa es estar en contra de la intervención occidental, y otra apoyar a un dictador criminal como Gadafi"

José Daniel Fierro
Rebelión

Daniel Iriarte es documentalista y periodista freelance radicado en Estambul. Colabora con Video Journalist Movement y es analista para Libia y Egipto del portal Mediterráneo Sur. Las últimas semanas las ha pasado recorriendo el Líbano, Túnez, Egipto y Libia, donde ha recogido testimonios y abundante material gráfico sobre las revueltas que están tenido lugar en el norte de África. Conversamos con él sobre la situación de Libia.

- Durante las últimas semanas has estado trabajando en el norte de África ¿que diferencias ves entre las revoluciones tunecina y egipcia y la que está teniendo lugar en Libia?

En el caso tunecino y egipcio, la mayoría de la gente salió a la calle porque para ellos el gobierno, en esencia, significaba que un policía les podía parar en cualquier momento, quedarse con su salario de ese día, e incluso arrestarles y torturarles sin ningún motivo. De hecho, en Egipto la revolución ha perdido casi todo su impulso desde que el ejército se hizo con el poder, a pesar del papel claramente contrarrevolucionario que éste está jugando. La mayoría de los egipcios de a pie creen que, caído el presidente Mubarak y disuelto el Amn Dawla (la seguridad estatal, el organismo encargado de la represión de la disidencia interna), y llamados al orden los policías, el problema está resuelto. Con el ejército no se meten, porque esta institución es percibida como honesta y neutral. Pero es simplemente porque, mientras el egipcio corriente veía claramente la corrupción y la brutalidad de la policía y el Amn Dawla, el ejército no necesita mancharse las manos con pequeñas corruptelas, puesto que tiene montada una estructura económica y corporativa muy poderosa, que incluye cientos de compañías, y por supuesto la ingente ayuda militar estadounidense.

En Libia es diferente, el nivel socioeconómico es mucho mayor. La frustración allí viene del hecho de que los altos cargos del régimen, especialmente la familia Gadafi, vive en un lujo escandaloso, mientras la mayoría de la gente pasa escaseces (aunque, desde luego, la carestía no es comparable a la del resto de África del Norte; podríamos asemejarla a la de una clase baja en España). También el nivel educativo es relativamente alto, lo que hace que los libios sean bastantes conscientes de las injusticias económicas y políticas del régimen.

- El levantamiento en Libia ¿ha contado con ayuda extranjera o ha sido un levantamiento popular como en sus países vecinos?

Creo que, en un primer momento, el levantamiento en Libia fue genuinamente nacional. Tú visitas Bengasi o Tobruk y te sorprende el odio y el resquemor acumulado contra los Gadafi. La región oriental, especialmente Bengasi, ha sido bastante castigada por el régimen en la última década, así que allí sólo fue necesario que el levantamiento cobrase fuerza –como el de ahora en Siria- para que la gente se lanzase a apoyarlo. Muchos libios confiaban en que Seif El Islam, el hijo de Gadafi llamado a heredar el gobierno, iba a cambiar las cosas llegado el momento, pero al cerrar filas detrás de su padre y hacer un llamamiento a la masacre de los alzados, hizo que muchísima gente se uniese a los rebeldes.

Pero eso fue al principio. Cuando yo estuve allí, a principios de marzo, se hablaba de instructores británicos entrenando a los rebeldes, aunque ningún periodista ha podido confirmar esa información. Y ahora ya ha quedado claro que el ejército egipcio está suministrando armas al gobierno rebelde, armas que, en último término, provienen de los estadounidenses.

- ¿Qué puedes contar del Consejo Nacional Libio? ¿Existen movimientos de izquierda o algún tipo de organización que aglutine a los rebeldes?

El Consejo Nacional Libio agrupa principalmente a antiguos miembros del régimen de Gadafi que se han pasado al otro bando. Por ejemplo, Mustafá Abdeljalil, que lidera el Consejo, era el Ministro de Justicia, y el general Abdul Fatah Yunis era Ministro del Interior. Ambos dimitieron cuando Gadafi ordenó masacrar a los manifestantes. Y como ellos, numerosos mandos del ejército y elementos de la administración y la diplomacia.

En ese sentido, es difícil hablar de “izquierda” en el movimiento rebelde (mientras que sí hay unos sectores izquierdistas claros en las revoluciones egipcia y tunecina), puesto que el régimen ha liquidado sistemáticamente toda oposición durante las últimas cuatro décadas. Ni izquierda ni derecha, lo único que se toleraba en el país era la “Tercera Teoría Universal”, una síntesis entre socialismo e islamismo desarrollada por Gadafi en el Libro Verde. Los únicos opositores con algún tipo de bagaje ideológico están en el exilio –y por tanto, sin fuerza real- o “enterrados bajo las arenas”, como dicen en Libia para hablar de los desaparecidos políticos.

El principal motor ideológico de los rebeldes es el nacionalismo. No obstante, el programa de los rebeldes es sencillo, para aglutinar al mayor número de seguidores posible, pero tiene ciertos tintes progresistas: piden libertad, democracia, dignidad, elecciones libres, una Libia unida con Trípoli como capital, e igualdad para todos.

Ahora bien, también hay un componente islamista en cierto sector de la resistencia. Libia es un país bastante conservador, y capitalizar el descontento e instrumentalizar el islam es fácil. En la ciudad de Derna, en el este, entre Tobruk y Bengasi, se está creando algo que huele a emirato salafista, y que no conviene perder de vista. No hay duda de que muchos de los que ahora combaten contra Gadafi son islamistas radicales.

- ¿Cuáles son las demandas de los rebeldes, están a favor de la intervención extranjera?

El este de Libia está plagado de carteles en los que se lee: “No a la intervención extranjera. El pueblo libio puede hacerlo solo”. Pero si en un primer momento parecía que iban a liquidar a Gadafi en dos tardes, finalmente la superioridad militar de éste y su rápido avance hacia el este ha hecho a muchos reconsiderar sus posturas. En principio, apoyaron la zona de exclusión aérea y los bombardeos contra las tropas de Gadafi. Ahora bien, cuando yo estuve allí, por todas partes te decían: “No vamos a dejar que soldados extranjeros pongan un pie en Libia”. La mayoría de los comandantes rebeldes son antiguos soldados de Gadafi que se han pasado al otro bando, y cuyas credenciales nacionalistas son impecables. Una intervención terrestre sería un desastre, puesto que muchos rebeldes, o bien se pasarían a las tropas de Gadafi, o comenzarían a combatir a los soldados occidentales por su cuenta.

- ¿Crees que Occidente ha puesto en marcha esta intervención militar para salvar la vida de los civiles libios?

Nadie se cree que el interés para intervenir sea humanitario: sólo hay que ver a los gobiernos de Bahrein, Yemen o Siria masacrando a su propia población civil para que quede claro el doble rasero. El interés es el petróleo; pero en mi opinión, el objetivo no es tanto apropiarse de él –al fin y al cabo, el suministro a precios de ganga ya estaba asegurado con Gadafi- como impedir que se interrumpa el flujo.

Me explico: algunas de las principales refinerías que suministran crudo a Europa están en Bengasi y Tobruk, en manos rebeldes, que hasta ahora se han cuidado mucho de que se mantenga el suministro. Las cancillerías europeas se dieron cuenta de que si Gadafi aplastaba a los rebeldes, el flujo peligraba, aunque sólo fuese porque aquellos que administran las refinerías iban a huir o ser represaliados. Además, después de que los gobiernos europeos, especialmente el francés, cruzasen la línea al enfrentarse abiertamente a Gadafi, éste iba a estar en una posición muy ventajosa si reconquistaba el este del país y se hacía con el control de la totalidad del petróleo libio. Por eso se intervino en aquel momento, para impedir que cayese Bengasi.

Y, de hecho, en ese sentido Europa tiene muchos más intereses que Estados Unidos, que tiene mucho menos que perder –y que ganar- en todo este asunto, y eso explica las vacilaciones iniciales de la Administración Obama.

- ¿Oponerse a la intervención es dar la razón a Gadafi? ¿Qué queda de ese líder independiente y antiimperialista?

Una cosa es estar en contra de la intervención occidental, y otra apoyar a un dictador criminal como Gadafi.

El problema es que Gadafi ha sabido vender durante décadas su etiqueta de “líder independiente y antiimperialista”, pero sus propias acciones demuestran que esto es falso. Tras unos primeros pasos progresistas –la nacionalización del petróleo y el desmantelamiento de las bases británicas, por ejemplo-, el resto de su trayectoria ha sido bastante poco afortunada. Por ejemplo, su intervencionismo en África –como su intento de anexión de la Franja de Auzu, en el Chad, o el envío de paracaidistas para defender al dictador ugandés Idi Amín Dadá- sólo puede ser calificado de “imperialista”, por muy “líder africanista” que él mismo se defina.

Gadafi tuvo la suerte de que la Administración Reagan le eligiese como malo oficial, lo que le absolvió a ojos de gran parte de la izquierda mundial. Pero es algo difícil de sostener: yo he visitado las mazmorras subterráneas de Bengasi tres días después de que las abrieran, y encontraron a varios supervivientes, prisioneros políticos. Es un lugar espantoso: un agujero de dos por tres metros, con el agua hasta las rodillas, en la que se metía a una treintena de personas que ni siquiera podían sentarse, dormían apoyados los unos contra los otros. Y estas mazmorras están a apenas cincuenta metros del palacio de Gadafi.

Sinceramente, defender a un régimen así no me parece nada “progresista”. Puede alegarse el “desarrollo” del país, pero el gran drama es que, siendo Libia un país riquísimo, el loco de Gadafi ha gastado el dinero del petróleo a manos llenas en mansiones para los suyos y en financiar grupos armados y cruzadas “antiimperialistas” por todo el mundo. El nivel de desarrollo no se corresponde para nada con la verdadera riqueza del país, y en ese sentido, lo doloroso es que incluso las petromonarquías del Golfo han sabido repartir mejor las riquezas petrolíferas.

- ¿Cómo crees que va a evolucionar la situación en Libia? ¿qué influencia puede tener la intervención y la postura de Gadafi sobre el resto de países árabes que se encuentran inmersos en sus propias rebeliones?

Insisto en que no me creo los motivos humanitarios, pero en mi opinión, la intervención occidental no tiene por qué ser negativa… por ahora. De no haberse producido, los rebeldes habrían sido aplastados y habríamos tenido un gran desastre humanitario y una ola de represión genocida. Al lanzar una guerra total, no es que Gadafi hubiese dejado muchas opciones: o se le permitía aplastar a los rebeldes, o se intervenía.

Ahora bien, el problema es que esta intervención abre demasiadas incógnitas. En primer lugar, corre el peligro de estancar el conflicto y convertirlo en una larga y sangrienta guerra civil. En segundo lugar, aunque por ahora, por la información que tenemos, los ataques aéreos parecen estar siendo bastante selectivos, en realidad no sabemos cuánta población civil está muriendo por esta causa. Y en tercer lugar, no creo que la guerra pueda ganarse sólo con bombardeos aéreos, lo cual implicará que tarde o temprano, o bien se deje la operación a medias, o se lance una invasión terrestre, lo cual ya he dicho que sería un gran desastre.

La paradoja es que, de no haberse producido la intervención, el resto de gobiernos autoritarios del mundo árabe hubieran entendido no sólo que cuentan con luz verde para aplastar salvajemente las protestas de sus propios pueblos, sino que es la única manera verdaderamente efectiva de acabar con las manifestaciones. Ben Alí y Mubarak no fueron lo suficientemente duros y cayeron, Gadafi optó por la mano dura y casi gana. Pero ahora, quiero creer que los dictadores se lo pensarán dos veces, aunque sólo sea porque corren el riesgo de que muchos de sus compatriotas se echen a la calle a la espera de que vengan los occidentales a salvarles.

Los viejos métodos no se olvidan fácilmente

2011-03-15T12:44:00.000-07:00

Crónicas de la revolución árabe (V) - Egipto

LOS VIEJOS MÉTODOS NO SE OLVIDAN FÁCILMENTE

El ejército egipcio tortura en plena calle a los delincuentes comunes que arresta

Daniel Iriarte - El Cairo

Jueves, 10 de marzo de 2011

Siete y media de la mañana. Los vecinos de Garden City, un barrio residencial de clase alta en el centro de El Cairo, se despiertan al escuchar gritos de dolor. En la calle, un soldado aprieta una porra eléctrica contra el torso desnudo de un hombre arrodillado.

“Es un ladrón. Le hemos encontrado tres mil libras egipcias [unos 360 euros, una pequeña fortuna en Egipto], dos teléfonos móviles y un machete de treinta centímetros”, aseguran los vecinos, arremolinados en torno al retén militar que custodia el barrio.

Tal vez. Pero eso difícilmente explica por qué, con el hombre inmovilizado –lleva las manos atadas a la espalda-, los soldados siguen aplicándole descargas eléctricas. El hombre grita y suplica clemencia. No la hay. Le pasan la porra por el pecho, el cuello, la cara, incluso la boca.

Desde que la policía se retirase de las calles de El Cairo poco antes de la caída del presidente Hosni Mubarak, la delincuencia común se ha incrementado sensiblemente, especialmente los asaltos armados. Los militares se han hecho cargo de la seguridad pública. A su manera, como podemos constatar.

Los soldados llevan al hombre a un callejón, cuyo acceso cierran con una reja. Uno de ellos empuña un látigo, con el que golpea al presunto criminal en las piernas y en la espalda. Las marcas de los golpes y los cortes empiezan a aflorar en su piel. El hombre, arrodillado, llora de dolor. Otro oficial de seguridad, vestido de civil, se acerca con un jarro de agua y lo derrama sobre el delincuente. El soldado vuelve a utilizar la porra eléctrica, cuyo efecto se multiplica por el líquido.

Esto no es un interrogatorio, sino un castigo ejemplarizante. Es el método normal del ejército de tratar a los detenidos. La noche anterior, otras dos personas han corrido la misma suerte en este mismo checkpoint.

La agonía se prolonga durante una hora. Después, los militares traen a otros arrestados -un total de siete-, todos ellos muy jóvenes, y los agrupan en el callejón, semidesnudos. Sollozan, trémulos de miedo y frío. Los montan en una camioneta y se los llevan.

No sabemos a dónde, pero sí sabemos a qué.

Túnez recupera la libertad de expresión

2011-03-15T04:25:00.000-07:00

Publicado originalmente en Mediterráneo Sur el 15-03-2011

Crónicas de la revolución árabe (IV) - Túnez

Túnez recupera la libertad de expresión

Daniel Iriarte - Túnez

"¿Qué periódico es el más independiente?” le preguntamos al quiosquero. “Bueno, cualquiera, ahora todos escriben lo que les viene en gana”, nos responde. Ciertamente, los mismos diarios que hace apenas dos meses publicaban poco más que un detallado registro laudatorio de las actividades del presidente Zine el Abidine Ben Ali y su esposa, Leïla Trabelsi (con profusión de fotos de ambos para acompañarlo), se refieren ahora a ellos como “el dictador y su pareja” o “los saqueadores de Túnez”.

“Se está dando un fenómeno curioso: cada día hay un periódico que da la mejor información. El problema es que no se sabe cuál va a ser”, dice Mario, un profesor universitario italiano que reside en Túnez desde hace más de una década.

“Incluso La presse, un diario que ha estado siempre muy cercano al gobierno, trae algunos días reportajes que están muy bien. El resultado es que cada día acabamos comprando todos los periódicos, por si acaso ”, nos cuenta.

En diciembre de 2010, Túnez todavía ocupaba el puesto 164 de 178 en materia de libertad de expresión, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. Ben Alí se permitía incluso la ironía de organizar congresos mundiales sobre la sociedad de la información, como el que acogió en 2005.

Ahora, la censura ha desaparecido, aunque no legalmente: la normativa sobre prensa y publicaciones no ha sido reformada. Pero sin nadie que se ocupe de hacer cumplir las restricciones, periodistas y editores se han lanzado a publicar sin cortapisas.

Frente a la librería Al Kitab, en la avenida Habib Burguiba, se arremolina un grupo de gente; y cuando este grupo se retira, otro ocupa su lugar. Es así desde hace semanas. En su escaparate hay expuestos una serie de libros hasta ahora imposibles de encontrar en Túnez. “No me consta que se estén publicando obras literarias que antes estuviesen prohibidas, pero tenemos muchos ensayos políticos”, dice Zead Hafhouf, empleado de la librería.

El libro más popular, nos cuenta, es La regente de Cartago, de los periodistas franceses Catherine Gradet y Nicolas Beau, sobre el imperio económico y los tejemanejes políticos de Leïla Trabelsi. Editado en Francia, era imposible de encontrar en Túnez, salvo en escasísimas ediciones clandestinas.

Otro de los libros más demandados es “Nuestro amigo Ben Alí. El reverso del milagro tunecino”, también de Nicolas Beau. Pero cuando uno pide un ejemplar, se lleva una sorpresa. “Son sólo muestras, no son para la venta”, nos dice Hafhouf.

Lo importante es mostrar que, aquí y ahora, ha llegado la libertad, que los libros franceses contrarios al régimen ya pueden leerse libremente, aunque no se puedan comprar todavía. El rosario de títulos tiene a los peatones boquiabiertos: Economía política de la represión en Túnez, Europa y sus déspotas, Cuando el pueblo resiste…

“Ya no hay que presentar a la censura por adelantado la lista de títulos que vas a publicar, así que muchos editores lo están aprovechando”, asegura Hafhouf. Algunos han sabido ver la oportunidad, como el politólogo Mohamed Kilani, quien, a falta de una editorial, se autoeditó el libro La revolución de los valientes, que es el segundo más vendido estos días.

“El motivo de este ‘boom’ editorial es obvio, ¿no?”, dice Hafhouf: “La gente quiere leer y escribir lo que no ha podido en estos años”, afirma. La multitud frente a la librería da prueba de ello.

Una plaza en busca de un nombre revolucionario

2011-03-07T02:01:00.000-08:00

Publicado originalmente en ABC el 9-12-2011

Crónicas de la revolución árabe (III) - Túnez

Una plaza en busca de un nombre revolucionario

La fecha del “7 de noviembre”, día en que el dictador tunecino Ben Alí llegó al poder, es ahora eliminada de calles y edificios públicos en todo el país

En Túnez no han llegado a los extremos de la revolución francesa, donde los dirigentes revolucionarios llegaron a cambiar los nombres de los meses, pero hay cosas que los tunecinos tampoco están dispuestos a aceptar. Desde la huída del dictador Zine Abidine Ben Alí hace casi un mes, uno de los principales lugares de la capital, la antigua “Plaza 7 de noviembre”, ha perdido su nombre. Y lo mismo ocurre en localidades de todo el país.

El 7 de noviembre es el día en el que Ben Alí asumió el poder –corría el año 1987-, tras deponer al padre de la independencia tunecina, Habib Burguiba, hasta entonces el único presidente del país en su época post-colonial, alegando la demencia senil de éste. Desde entonces, cada año, los tunecinos han tenido que sufrir la celebración obligatoria de esta fecha, convertida en fiesta nacional. Fecha, por tanto, grabada a fuego en la memoria del pueblo.

Por eso, no es de extrañar que, pocas horas después de la salida del presidente, grupos de ciudadanos arrancasen todas las placas donde aparecía el nombre de la plaza. La mampara de plástico que, sobre una isleta en uno de los extremos, indicaba la entrada en la rotonda a los conductores, fue destrozada a pedradas.

El problema es que, por ahora, no saben qué nuevo nombre ponerle. A veces prima el pragmatismo, y hay quien todavía usa el antiguo nombre, pero si uno lo utiliza, por ejemplo, en un taxi, o para preguntar por una indicación, se arriesga a una mirada asesina cargada de celo revolucionario. Algunos comienzan a llamarla “la plaza de la torre” (en su centro hay una enorme construcción vertical coronada con un reloj, al estilo, salvando las distancias, del Big Ben londinense), o “donde los ministerios”.

“Podían llamarla Plaza de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones”, nos dice un tal Karim, señalando precisamente esos edificios. Sus dos amigos celebran la ocurrencia con una risotada. Los tres hombres de edad madura, oficinistas todos ellos, disfrutan de un café en una de las numerosas terrazas de la Avenida Habib Burguiba, la arteria tradicional de la vida social de la ciudad, que nace en la plaza. Ahora, un nuevo elemento ocupa el centro de la calle: el alambre de espino y los tres blindados del ejército que protegen el Ministerio del Interior.

Karim y sus amigos están encantados con la caída de Ben Alí –participaron en algunas manifestaciones, según dicen-, pero no les gustan estos “politicastros”, y desde luego no quieren ni oír hablar de que se le ponga el nombre de ninguno de ellos a la avenida. Les decimos que nos han hablado de diferentes posibles nombres: “Plaza de la Revolución”, “Plaza del 14 de enero” (el día de la salida de Ben Alí)… Se limitan a encogerse de hombros. “No están mal, podrían valer”, musitan.

Pero cuando sugerimos, tal y como hemos oído, “Plaza Muhammad Al Boazizi” (en memoria del joven que, desesperado y aplastado por el sistema, se prendió fuego el pasado enero, dando inicio a la revuelta), leemos el respeto en sus rostros. “Él sí merece una avenida, y una estatua”, nos dicen. Por el momento, en la base de la torre, una enorme pintada en árabe ya homenajea al joven héroe: “Saha Es-shahid El-batal Muhammad Al Boazizi”. “Salud al mártir”.

La miseria y la corrupción desgarran Túnez

2011-03-05T14:51:00.000-08:00

Crónicas de la revolución árabe (II) - Túnez

La miseria y la corrupción desgarran Túnez

Thela, Túnez, 13 de febrero de 2011

Nahiza Bulabi, cuyo marido está en el hospital por los gases lacrimógenos de la policía

En ciudades como Thela, en el interior de Túnez, poco ha cambiado desde la caída del presidente Zine Abidine Ben Alí. El desempleo sigue siendo cercano al 80 por ciento (imposible saber la cifra real, pues las estadísticas oficiales jamás la admitirían), hay una sola sucursal bancaria para una localidad de 54.000 habitantes, y la corrupción, según sus habitantes, está desbocada.

“Yo era el propietario de la cantera local. Trabajaba sin permiso, pagando un soborno a un funcionario municipal. Pero hace seis años solicité el permiso y lo obtuve, así que decidí dejar de pagar”, dice el empresario Habib Rahmuni. “Entonces el funcionario, junto con la familia Trabelsi [a la que pertenece la mujer de Ben Alí, Leïla] compró las tierras de alrededor, y un día simplemente vinieron y nos echaron, a mí y a mis trabajadores, y se quedaron con la cantera”, afirma.

Un lugar en el que los trabajadores, según describen a ABC, trabajan en condiciones de semiesclavitud. Los accidentes mortales son frecuentes, pero a pesar de ello, quien consigue empleo en la cantera puede considerarse afortunado. Por eso en Thela no hizo falta demasiado para que el descontento prendiese.

«La revolución la empezamos nosotros»

“La revolución la empezamos nosotros”, asegura Adl Romdhani, sindicalista y maestro de la escuela local. “En Sidi Bouzid hubo protestas después de la muerte de Muhamad El Buazizi [el joven frutero tunecino cuya inmolación fue la chispa que inició la revuelta], pero los primeros muertos ocurrieron en esta zona”, asegura. Aquí, los jóvenes en paro se lanzaron enseguida a protestar. “Trajeron a mil ochocientos policías de intervención desde otras ciudades. A quien arrestaban, le robaban el móvil y el dinero. Nos insultaban, gritándonos “argelinos de mierda”. Saqueaban las tiendas por la noche, entraban en las casas y molestaban a las mujeres”, relata Romdhani.

Y entonces, los primeros muertos. “Mataron a varios jóvenes a corta distancia, a unos diez metros. Los dejaban moribundos en el suelo, sin atenderles, e incluso les pegaban”, cuenta Romdhani. “Arrestaron a catorce jóvenes y se los llevaron a Kasserine, donde les torturaron. A las chicas las violaron, y también a uno de los chicos, con una porra de policía, delante de todo el mundo”, dice.

Pero en esta zona, la gente pertenece a los clanes tribales de Medjeri y Freshish, que tienen parientes en todo el centro y sur del país, y también en los barrios obreros de la capital, lo que, según los habitantes de Thela, hizo que las protestas se extendiesen por todo el país. A las tribus no tardarían en unírseles el resto de sectores sociales. La revolución había calado.

La miseria es atroz

Romdhani acepta llevar a los periodistas a los barrios de la periferia, donde la miseria es atroz. Al llegar, no tarda en rodearnos un enjambre de personas que cree que somos funcionarios, portando cartillas de minusvalía, diplomas, fotos de sus hijos muertos. Tras una pequeña decepción, se lanzan a contar sus historias, que, en el fondo, se parecen todas: hombres y mujeres en el paro desde los años ochenta; familias de cinco, seis, diez hijos; enfermedades sobrecogedoras; ayudas al desempleo que nunca llegan, robadas por los funcionarios de correos.

El grupo no tarda en descontrolarse. Los vecinos, de pura frustración, zarandean a los periodistas, que se muestran impotentes para visitar las casas de todos, para escuchar las historias de todos: el vivo rostro de la desesperación. Cuando logramos salir de allí y meternos en el coche, una mujer nos aborda con una enorme foto de su hijo: Heldi Niza, de 24 años, muerto en la cantera en 2007, aplastado por una piedra. La propia Leïla Trabelsi se negó a concederle una indemnización a la familia.

“¿En qué es mejor El Buazizi que mi hijo?”, nos grita. “¡Él también es un héroe!”. Esta mujer, como tantas otras personas en Túnez, está desbordada por el dolor, la rabia y la humillación. Aporreando la carrocería de nuestro coche, nos planta la foto del muchacho en el parabrisas y lanza una sentencia reveladora: “¡Yo por mi hijo le prendo fuego a Túnez!”.

Gentes, las de Thela, que, como la mayoría de tunecinos del interior, no han visto ninguna mejora en sus vidas después de la revolución. “Ningún periodista tunecino ha venido a ver nuestra situación”, se quejan una y otra vez. “¡No le importamos a nadie!”, dicen amargamente. Un activista local relata que algunos vecinos están empezando a izar banderas de Argelia, a modo de rechazo de un estado que les ignora. Para otros, miles de ellos, la única salida sigue siendo la de siempre: la patera a Europa.

Viaje con el corazón de la revolución árabe

2011-02-05T09:24:00.000-08:00

Crónicas de la revolución árabe (I): Jordania

Publicado originalmente en ABC, en versión reducida por cuestión de espacio. Aquí la version integra:

Viaje con el corazón de la revolución árabe

Daniel Iriarte - Enviado especial a Ammán

Es de noche y llueve, a pesar de que cruzamos lo que puede considerarse un desierto. El destartalado autobús, alquilado para la ocasión, está lleno de humo de cigarrillos. La ley antitabaco no ha llegado a Jordania, y tampoco estas personas son de las que respetan las normas: la veintena de jóvenes que viaja en este autobús hacia una protesta en Irbid, a cien kilómetros al norte de Ammán, son la sangre del movimiento de contestación que sacude Jordania. Son, como otros iguales que ellos en los países vecinos, el corazón de la revolución árabe.

Nada de ortodoxia ideológica: hay marxistas, nacionalistas revolucionarios, izquierdistas palestinos, incluso dos chicas con velo… “Sólo hay siete anarquistas en toda Jordania”, asegura un tipo con perilla que dice llamarse Hamza, “y dos están en este autobús”. Uno de ellos, Moath, tiene el extraño récord de ser la persona que más tiempo ha pasado en una prisión de la “mukhabarat” (“información”, que en esta parte del mundo equivalen demasiado a menudo a “supresión de la disidencia”), desde que se implantaron las leyes especiales de seguridad en 1989.

“¡Dos semanas!”, dice Moath, cuyo aspecto –pelo largo, cazadora de cuero y una camiseta de “V de Vendetta”- delata su filiación política. “Estaba haciendo una pintada, y todavía no había terminado de escribir la A de “Anarquía” cuando me arrestaron. No me torturaron mucho, nada de arrancarme las uñas y esas cosas. Pero me insultaban todo el tiempo, y ¡parece que les divertía pisarme la cabeza!”, nos cuenta.

Estuvo varios días desaparecido, hasta que tres de sus amigos –Hamza entre ellos- se bebieron una botella de “arak” (un licor anisado bastante fuerte, típico de la región) para armarse de valor, y se presentaron en la prisión a exigir noticias. “Estábamos bastante borrachos, montamos un buen espectáculo, y al final nos arrestaron a nosotros también”, explica Hamza. El episodio se solucionó tras una llamada telefónica de Khaled Kalal, secretario general del Movimiento de Izquierda Social, a la sede de la “mukhabarat”: “No podéis hacer desaparecer a la gente, ¡esto no es Siria!”, les dijo. Y les soltaron.

Precisamente por Siria andan preocupados ahora estos jóvenes; mañana hay convocado allí otro “Día de la Ira”. Pero todos saben cómo se las gasta la dictadura siria. “No creo que puedan hacer nada. De hecho, es sorprendente incluso que se hayan atrevido a organizar nada”, dice Moath.

El autobús se detiene en las afueras de Ammán para recoger a dos nuevos pasajeros, que suben con rostro sombrío. Cuando dan la noticia, un murmullo de pesadumbre recorre el autobús: los islamistas, hasta ayer parte de las protestas, han aceptado pactar con el gobierno. “Los Hermanos Musulmanes son unos oportunistas. No les interesa el beneficio del país, sino que negocian su propia posición”, dice Hamza.

En la parte delantera viaja uno de los líderes de las protestas, Mahdi, cabecilla indiscutible de la campaña “Ya venimos”. Mahdi está serio: tiene más experiencia política, sabe cuán debilitado está el movimiento. Pero no quiere hablar de la traición de los islamistas. “Los Hermanos Musulmanes sólo representan a una pequeña parte de los jordanos. Vamos a demostrar que hay otros grupos en el movimiento de protesta”, nos dice.

Para animarse, cantan: letras del cantautor izquierdista egipcio Sheikh Imam, de la revolución árabe, de la guerra civil libanesa. “Escribo tu nombre, Che Guevara, con sangre en los muros de mi celda…”. De repente, uno se arranca con una tonadilla que algunos no conocen. “¿Qué es eso?”, preguntan desde atrás. “Es el himno nacional tunecino”, dice uno de ellos. Y todos cantan, porque la revolución de Túnez, igual que la egipcia, es ahora la suya.

Mahdi no es optimista sobre la posibilidad de que vayan a lograr una democracia –una real, no un parlamento dirigido por la monarquía- en Jordania: “Me conformo con que esto sirva de germen para un gran sindicato nacional. Y con que la gente se acostumbre a exigir sus derechos, que aprenda que si se unen, conseguirán cosas”, dice, con una sonrisa resignada.

Pero en la parte trasera del autobús, la euforia es difícil de contener. “Incluso si no conseguimos nada más, ya hemos logrado grandes cosas. La libertad de expresión de estos días, el mero hecho de que estemos hablando abiertamente sobre transformar el país en una monarquía constitucional, criticando las decisiones del rey, manifestándonos, ya es toda una revoución”, insiste Hamza. Probablemente, dice, hoy no serán más de un centenar. Pero no importa.

“No sé qué va a salir de esto”, dice Moath, “pero lo intento con todas mis fuerzas. Sólo conozco el presente, y quién es mi oponente”. Atrás del todo, una muchacha diminuta envuelta en un velo púrpura llama nuestra atención. ¿Qué hace ella con toda esta gente? “Yo creo que estas personas, que no son religiosas, se equivocan en muchas cosas, como su postura sobre el velo. Pero tenemos otras ideas en común”, dice Walaa, que así se llama la chiquilla. “Ya hemos cambiado el gobierno. Es sólo el principio”, asegura.

Les oyes y comprendes que están convencidos de que la revolución, como se creía antaño, lo va a resolver todo: las dictaduras, la corrupción, el sufrimiento de los palestinos, la pobreza. De repente, nos deslumbran las luces de los semáforos a través de los cristales empañados: estamos en Ibrid. Las puertas se abren y los jóvenes manifestantes, empuñando las pancartas, salen a la noche, a la lluvia, a la esperanza.

Viejas ideas sobre Oriente Medio

2011-02-04T10:11:00.000-08:00

La izquierda europea tiene asumidos una serie de conceptos sobre Oriente Medio que a menudo resultan irritantes: el binomio árabes buenos-israelíes y estadounidenses malos está enormemente extendido. Demasiado a menudo, la izquierda europea se apresura a aborrecer las acciones de Israel y la injerencia norteamericana en la región mientras evita criticar dictaduras detestables como la siria o la iraní, o actos cometidos por los palestinos, como volarse dentro de un autobús lleno de civiles, que solo cabe calificar de terroristas. Lo sé porque yo solía pensar así.

Unos cuantos años de patearme la región me han enseñado que las cosas, normalmente, no son blancas o negras. Que, aunque algunos tengan más razón que otros, eso no quiere decir que se pueda reducir el asunto a una cuestión de buenos y malos. Que la violencia, y la contraviolencia, tienen unas causas muy profundas que no se pueden resumir en un panfleto. Que mantener una posición coherente sobre Oriente Medio es muy difícil si de verdad a uno le importa el sufrimiento humano.

Y de repente, llega la revolución egipcia y volvemos a la casilla cero: el pueblo egipcio se levanta contra la dictadura, y vemos cómo los israelíes defienden públicamente y sin empacho a Mubarak. O sea, Israel prefiere un dictador que siga los dictados de Washington (“un gobierno estable”, lo llaman), que una democracia, y les importa una mierda el sufrimiento del pueblo egipcio.

Y están dispuestos a intervenir para ayudarle: hace dos días, entre las provocadores enviados por la dictadura para hostigar a los opositores, unos manifestantes capturaron a un israelí, probablemente un agente del Mossad. No es leyenda urbana: yo he visto las imágenes de estas personas de a pie entregándolo al ejército egipcio, mostrando su pasaporte indudablemente israelí a las cámaras. Le he visto la cara. Por supuesto, esto sólo ha aparecido en las televisiones árabes.

Pero lo que me ha dejado completamente atónito, y que está motivando que escriba estas líneas, es lo que acabo de ver en la CNN: la pieza de propaganda más flagrante y evidente que he visto en mi vida. Después de varias horas viendo los canales árabes de noticias 24 horas, cambio a la CNN y me encuentro con imágenes de la plaza Tahrir vacía, cuando, según el resto del mundo, hay al menos 700.000 manifestantes (de acuerdo con las cifras de la BBC, las más conservadoras).

Observo el resto de la pieza informativa, y a duras penas puedo creer lo que veo: el montaje de las imágenes de agencias evita a toda costa mostrar planos en los que se vea cuántos manifestantes hay. Durante unos minutos, nos muestran a un grupo de opositores que ha apilado un montón de piedras: nadie nos dice que las usan para defenderse contra los matones armados de Mubarak, sino que parece que son ellos los responsables de la violencia. Y la conexión telefónica con los corresponsales, que hablan desde sus hoteles –están demasiado asustados para salir a la calle-, mencionan confusos comentarios sobre disparos y caos, como si no fuesen los secuaces del régimen los que tienen armas y están asesinando manifestantes.

Y entonces, el colofón: la CNN nos muestra imágenes de una manifestación en Alejandría, y nos dice que allí 30.000 personas se están manifestando a favor de Mubarak. Ridículo. Y vergonzoso.

Mi pregunta es: ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener una cadena privada estadounidense, que se jacta de ser la más profesional del mundo, en realizar semejante pieza de desinformación?

Probablemente, las respuestas las tiene, desde hace ya muchos años, la izquierda europea. A veces, solo a veces, ver el mundo en blanco y negro ayuda a entenderlo.

Una transición como Dios manda

2011-01-16T06:03:00.000-08:00

Gracias, mis queridos alumnos dictadores, tiranillos y aprendices de sátrapa, por asistir a esta clase sobre cómo llevar a cabo una transición como Dios manda sin dejar de tener la sartén por el mango. Como caso de estudio, hoy veremos dos ejemplos de disolución de una dictadura, uno negativo y otro positivo.

El primero no es otro que el de Túnez, donde, tras casi tres décadas en el poder, el presidente Ben Alí acaba de ser derrocado por unas protestas populares.

Un buen tipo, el Ben Alí este: mantenía a raya a los islamistas y a los muertos de hambre africanos de los cayucos, se colegueaba con Berlusconi y Sarkozy (y antes con Chirac, Mitterrand…), tenía el país hecho una patena para los turistas… ¿Que la oposición intenta organizarse? No pasa nada, para eso tenía una red de espías formidable, en la que en cada café, en cada terraza, en cada fábrica, había al menos dos, cuatro o seis orejas escuchando para informar al régimen.

Claro, mantener semejante entramado de delatores cuesta pasta, y la economía no da para tanto. ¿Que en las ciudades del interior hay escasez? Que se aguanten, ya llegarán tiempos mejores.

Pero lo que el bueno de Ben Alí no supo prever es que treinta años en el poder son muchos, y que incluso dentro del régimen hay otros que también quieren chupar del bote. Por eso, llega un día en que tus generales deciden que no van a tirar contra la multitud que protesta. Y ese día estás acabado…

Así que Ben Alí se ha ido a terminar sus días a Arabia Saudí, como ese otro querido tirano nuestro llamado Idi Amín Dadá. Al menos, no le han hecho un juicio-broma y le han fusilado contra una pared de estuco, como a Ceauşescu…

Como contrapartida, estudien muy de cerca el caso de Myanmar, que algunos románticos siguen llamando Birmania, la economía más dirigida de Asia después de Corea del Norte. Allí, la junta militar, que tiene a la gente bien metida en cintura y a los opositores bien tranquilitos en las cárceles, en el exilio o haciendo trabajos forzados, decide de repente convocar elecciones amañadas. Las gana, por supuesto, y después libera a Aung San Suu Kyi, cabeza visible de la oposición que se hace llamar democrática, para ganar puntos.

Y he aquí la jugada maestra. ¿Qué hace después el régimen? Acaba de anunciar la privatización del 90 por ciento de las compañías estatales. Dado que aún controlan el cotarro, los cabecillas del régimen y sus familiares están en una excelente posición para hacerse con todas esas empresas a precio de saldo. Y lo que venga luego ya no importa: se celebran elecciones realmente libres, el país deja de ser un paria internacional, los recursos naturales (gas, sobre todo) se venden a precio de saldo a chinos, indios y occidentales, y los prebostes del anterior régimen, reconvertidos en demócratas de toda la vida, nos forramos y seguimos controlando el percal.

¿Lo han entendido, mis queridos estudiantes? Tomen nota, eso es lo que se dice una transición bien hecha…

Revueltas del pan

2011-01-15T03:57:00.000-08:00

Un artículo mío publicado en M'Sur, sobre los disturbios en Argelia y Túnez:

Revueltas del pan

“El gobierno dice que el paro oficial es del treinta por ciento, pero la mayoría de los empleos que tiene la gente joven son por apenas unos meses, así que en realidad el desempleo es mucho mayor, tal vez la mitad del país”, se me quejaba, hace pocos años, un joven de Argel. La situación, al parecer, no ha hecho sino ir a peor. Otra historia que escuché en Túnez: un grupo de jóvenes desesperados asalta un tren a punta de pistola para robar a los viajeros, a pesar de que saben que, si les cogen, les espera la pena de muerte, o casi…

¿A alguien le extraña lo que está pasando en África del norte? Ahora que el desempleo es rampante en Europa debido a la crisis, los estados norteafricanos no pueden recurrir a su tradicional válvula de escape: la emigración. Y en ambos países, en los que el 70 % de la población tiene menos de treinta años, reina la sensación de no tener nada que perder porque los de arriba nunca permitirán que uno llegue a ninguna parte. Y el resultado es explosivo: carencias, hastío, y revuelta.

Y los regímenes han reaccionado de la única manera que saben: con la violencia. Al menos una veintena de muertos en Túnez, reconocidos por las autoridades (las organizaciones de derechos humanos hablan de cuarenta confirmados), y cinco muertos y ochocientos heridos en Argelia. ¿Tienen algo que ver ambas revueltas? En la superficie nada (que hayan ocurrido a la vez es una mera coincidencia); en el fondo, mucho. En ambos países las elites, herederas de procesos nacionalistas anticoloniales, acaparan las riquezas del país mientras a los de abajo no se les deja nada.

Lo mismo vale para los vecinos Libia, Egipto y, en menor medida, Marruecos. Y la gente común, los habitantes de las ciudades pequeñas o del extrarradio (que en ciudades como Túnez o Argel es casi todo), los excluidos de los beneficios de los hidrocarburos o del turismo, han dado finalmente un puñetazo en la mesa.

¿Servirá de algo? ¿Caerán los gobiernos de Argelia y Túnez? Está por ver. Ambos países han sufrido ya “revueltas del pan” en el pasado, y el sistema ha sobrevivido, aunque siempre ha tenido que hacer concesiones. Las más dramáticas, en Argelia, en 1988, se tradujeron en las primeras elecciones libres desde la independencia del país, que desembocaron en la victoria del Frente Islámico de Salvación, el posterior golpe militar y el inicio de la sangrienta guerra civil que todavía colea.

Egipto ha vivido dos conatos de rebelión en los últimos años, y Mubarak entendió perfectamente que su supervivencia política dependía del estómago, así que puso al ejército a hacer pan. Pero en Egipto, al menos, el paisano de a pie puede mentarle la madre al presidente sin que le ocurra nada. Por eso, no deja de ser sorprendente que haya sido en la militarizada Argelia, y en un Túnez que es el régimen más represivo de África del Norte (aunque jamás aparezca mencionado como tal en los medios), y a pesar de que esta fuerza súbitamente opositora carezca de organización, los jóvenes —y no tan jóvenes—, carentes de futuro, se hayan echado a la calle.

Los líderes norteafricanos son conscientes de que jamás van a ser derrocados por la política (salvo, tal vez, por un golpe de estado), pero hay algo que saben muy bien que deben temer: el hastío. Porque el hastío lanza a jóvenes descamisados contra las bocas de los fusiles, y pocas cosas hay que minen más la legitimidad de un gobierno que un muchacho en el suelo con el pecho ensangrentado.

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Se ha quedado un poco desfasado: el dictador tunecino Ben Alí ha tenido ya que abandonar el país y se ha exiliado en Arabia Saudí, refugio histórico de tantos y tantos sátrapas... Anoche, a falta de champán, nos bebimos una botella de vino blanco del bueno para celebrarlo. Por el pueblo tunecino.

La tormenta perfecta

2010-08-19T01:33:00.000-07:00

Extracto de un manual de historia contemporánea editado en el año 2030:

“Finalmente, en agosto de 2010, el presidente Sarkozy inició las expulsiones de gitanos sin papeles y de aquellos que hubiesen cometido pequeños delitos. La opinión pública francesa, así como la europea en general, agobiada por el peso de la crisis económica, se mostró pasiva, cuando no apoyó abiertamente la medida. Ésta era imitada a los pocos meses por el gobierno italiano de Silvio Berlusconi. Austria, Holanda y Suiza iniciaron también tímidos procesos de expulsión de inmigrantes no regulados o considerados “indeseables”. En su momento, se publicaron informes de que la marina de Malta había hundido en el Mediterráneo varias pateras que pretendían llegar a sus costas, aunque nunca pudieron verificarse.

La crisis económica estaba haciendo mella en los países de la Europa meridional. En Grecia, las medidas de ajuste aprobadas por el gobierno de Papandreu provocaron una oleada de protestas sociales duramente reprimidas por las fuerzas del orden. Esta dinámica culminó en el resurgimiento de grupos armados de extrema izquierda, que comenzaron a asesinar a destacados periodistas, políticos y miembros de los cuerpos de seguridad.

A los pocos meses estallaba la guerra en Oriente Medio, con un ataque preventivo israelí contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió no sólo militarmente, sino también económicamente, cerrando el estrecho de Ormuz. El precio del barril de petróleo se disparó, agravando la crisis económica en todo el mundo.

(…) La extrema derecha nacionalista barrió en toda Europa Oriental. En la occidental, más próspera económicamente, los partidos tradicionales giraron hacia la derecha, blindando sus políticas migratorias. El empobrecimiento de grandes masas de la clase media condujo a un aumento de la inestabilidad social, y no tardaron en producirse los primeros choques de claro signo racista en Italia, Francia y España, donde grupos de exaltados comenzaron a atacar a temporeros inmigrantes en las regiones de Cataluña, Levante y Andalucía. En Italia, no obstante, los inmigrantes estaban más organizados que en otros lugares, y no tardaron en defenderse, produciéndose los primeros muertos europeos en enfrentamientos callejeros.

Mientras tanto, la guerra en Oriente Medio no dejaba de escalar. Irán reaccionó contra el apoyo económico y logístico que los países de Europa Occidental daban a Israel mediante el terrorismo, colocando bombas en las principales capitales europeas, igual que había hecho, con éxito, en los años 80 del siglo anterior durante el conflicto Irán-Irak.

La islamofobia latente, que venía cocinándose lentamente en toda Europa desde el 11-S y los subsiguientes conflictos de Afganistán e Irak, explotó. Se produjeron pogromos contra árabes magrebíes y de Oriente Medio, subsaharianos, e incluso indios y paquistaníes. Cuando los gobiernos de Francia y Alemania decidieron unirse a la guerra en el Golfo Pérsico en apoyo de la coalición ya existente entre Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, se crearon campos de concentración en las afueras de las principales ciudades europeas para alojar a la población musulmana inmigrada, de la que ahora se sospechaba como posibles quintacolumnistas…”

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¿Ciencia ficción? El setenta por ciento de lo que cuento ya ha ocurrido…

Metralleta de artículos

2010-08-17T06:57:00.000-07:00

Llevo bastante tiempo sin actualizar el blog. Como no tengo tiempo de escribir cosillas originales, aquí van algunos de los reportajes más salvables de los últimos meses, publicados en ABC y Mediterráneo Sur...

¿La flotilla de Hamás? No, de Erdogán

2010-08-17T06:50:00.000-07:00

Publicado originariamente en ABC el 05/06/2010

¿La flotilla de Hamás? No, de Erdogán

La organización que fletó los barcos, bien relacionada con el gobierno turco

Daniel Iriarte - Estambul

Se dice que en Turquía se puede saber la filiación política de un hombre atendiendo a su bigote. De ser así, las decenas de varones aquí reunidos son sin duda votantes de Erdogán, pues casi todos lucen mismo el bigotito ralo que el primer ministro turco. Nos encontramos en la sede del IHH, la organización de ayuda humanitaria musulmana que organizó la flotilla a Gaza, y que ahora acoge a muchos de los pasajeros que iban en el ‘Mavi Marmara’, el barco asaltado por comandos israelíes en la madrugada del lunes.

Hay un trasiego incesante de personas con bandejas, que ofrecen tés, zumos, caramelos. El aire acondicionado zumba a plena potencia: en el IHH trabajan muchas mujeres, todas ellas con velo y ataviadas con largas gabardinas, a pesar del calor veraniego que ya empieza a hacer en Estambul. Al presentarse el reportero de ABC, se niegan a estrecharle la mano.

En las oficinas, las estanterías están llenas de libros sobre conflictos que implican a musulmanes, desde el sur de Tailandia hasta Srebrenica, en Bosnia. Los pasillos rebosan de activistas turcos y europeos. Éstos partirán para sus países al día siguiente, pero hoy se les necesita aquí: se les pide que escriban un testimonio de las presuntas violaciones de derechos humanos de las que fueron testigos, para preparar un informe detallado. “¿Para dónde?”, preguntamos. “Para la OTAN”, responden.

La IHH no recibe financiación pública, pero sus donantes son en su mayoría empresarios piadosos de Anatolia, la llamada ‘burguesía verde’, con buenos contactos en el gobierno. Durante meses, la ciudad de Estambul ha estado empapelada con carteles gigantes de la llamada ‘Flotilla de la Libertad’. “¿Acaso crees que es posible semejante despliegue sin la complicidad de las autoridades?”, decía, unos días antes, Alí, uno de tantos turcos laicos crítico con los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que hoy gobierna Turquía.

Sin duda no lo es. Lo cierto es esta flotilla no era la primera en desafíar el bloqueo naval israelí. La Plataforma Free Gaza, la otra organizadora de la expedición, ya había enviado otros ocho barcos anteriormente, de los cuales cinco lograron romper el cerco. Esta vez, en cambio –el primero en el que participaba la IHH-, se le había dado mucha más publicidad al evento: el desafío a los israelíes era demasiado grande.

Según las encuestas, el conflicto palestino-israelí es el problema internacional que más preocupa a la opinión pública turca. Por eso, muchos analistas creen que el AKP pretendía aprovecharse políticamente de la flotilla, que ha gozado de un tratamiento privilegiado. Tanto si el ‘Mavi Marmara’ lograba llegar a Gaza como si no, Erodgán salía ganando.

Tal vez por eso, en la IHH, la atmósfera es triunfal, militante, a pesar del trágico desenlace. Israel acusa a esta organización de estar relacionada con Hamás y Al Qaeda, aunque no ha aportado pruebas concluyentes. "Nuestra organización trabaja junto a la ONU en Palestina. Nuestras cuentas bancarias son claras y abiertas", se defiende Durmus Aydin, vicepresidente de la ONG.

En 1997, la policía turca hizo una redada en la sede de la organización, en la que encontró armas, explosivos y manuales yihadistas, así como documentación que probaba que planeaban enviar combatientes a Bosnia, Chechenia y Afganistán. Hoy día, en cambio, la IHH mantiene planteamientos más moderados, y está mejor relacionada con el poder. En aquella época, los militantes lucían frondosas barbas, al estilo del profeta Mahoma. Los tiempos, al parecer, han cambiado.

La cuestión armenia, piedra de toque

2010-08-17T06:35:00.000-07:00

(Publicado originalmente en Mediterráneo Sur)

La cuestión armenia, piedra de toque

Daniel Iriarte - Ereván
Abril 2010

"¡Reconocimiento!”, piden a gritos los miles de personas que desfilan por las calles de Ereván a la luz de las antorchas. Cada 23 y 24 de abril, los armenios conmemoran las masacres sufridas por su pueblo en la época final del Imperio Otomano marchando hasta el Monumento al Genocidio que corona la ciudad.

Esta cuestión, la muerte de cientos de miles de armenios —algunas fuentes hablan de hasta un millón y medio— a manos de los turcos, envenena las relaciones entre Turquía y Armenia desde hace un siglo.

El pasado jueves el gobierno armenio, alegando mala fe por parte de Turquía, congeló unilateralmente los protocolos de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, firmados en octubre. El día anterior, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan había ligado estos protocolos a la resolución del conflicto del Nagorno-Karabaj, que enfrenta a Armenia con Azerbayán, aliada de Turquía.

La posición de Erdogan no es nueva: hace un año, el primer ministro había declarado que la frontera se abriría “sólo cuando termine la ocupación de Nagorno-Karabaj”. Este territorio de Azerbaiyán, de población mayoritariamente armenia, proclamó su independencia en 1992 y fue apoyado por el gobierno armenio con tropas y armamento. Como respuesta, y para expresar su solidaridad con Azerbaiyán —un estado de habla turca con el que Turquía mantiene excelentes relaciones—, Ankara clausuró todos los pasos en los 330 kilómetros de frontera que comparte con Armenia.

La normalización de las relaciones pareció anunciarse tras un partido amistoso de fútbol entre ambos países en la capital armenia, en septiembre pasado, y un esfuerzo de mediación de Suiza. La primera piedra para la reconciliación, no obstante, se puso en 2007. En enero de ese año, el asesinato del intelectual turco-armenio Hrant Dink a manos de un ultranacionalista en Estambul sacudió los cimientos de la sociedad turca, especialmente después de que el asesino fuese saludado como un héroe nacional por algunos miembros de las fuerzas del orden: se publicaron fotos del pistolero en actitud fraternal con los policías que lo habían detenido. Durante días, cientos de miles de personas, entre ellas el premio Nobel Orhan Pamuk, se manifestaron bajo el lema “Todos somos armenios”. Tras el crimen, el presidente Abdulá Gül fue el primer líder turco en visitar la Armenia independiente.

El comentario de Erdogan y la respuesta armenia parecen haber bloqueado esta evolución. Se cree que Ankara teme ante todo el revanchismo histórico. “Erdogan ha pedido que se deje la discusión sobre el genocidio a una comisión histórica binacional. Pero no es algo a debatir, es un hecho”, afirma Tatoul Harouliunyan, representante del partido ultranacionalista armenio Dashnaksutyun, quien no oculta su satisfacción por el fracaso del proceso. “No es una cuestión histórica, sino jurídica”, dice.

Afirmaciones como ésta agitan uno de los grandes fantasmas de Turquía: la cuestión de las reparaciones, que podrían suponer incluso un nuevo trazado de fronteras. “Tras el reconocimiento, el siguiente paso, de forma automática, son las compensaciones, incluyendo la devolución de territorio de Armenia occidental”, dice Harouliunyan, refiriéndose al actual este de Turquía. En Armenia, el partido Dashnaksutyun apenas alcanza un 7 por ciento de votos, pero su peso en la diáspora armenia —muy influyente tanto política como económicamente— es enorme.

“En términos económicos, esto no cambia nada, porque la frontera lleva cerrada desde 1993. Desde entonces, comerciamos a través de Georgia e Irán”, explica Arsen Ghazaryan, copresidente del Consejo de Desarrollo Empresarial Armeno-Turco, cuya oficina está a apenas diecisiete kilómetros de la frontera. A pesar de ello, para llegar por tierra hay que dar un rodeo por la vecina Georgia.

Ahora mismo, el volumen de negocio entre Turquía y Armenia es de unos 90 millones de euros, cifra que, de abrirse la frontera, alcanzaría de inmediato los 225 millones, según este Consejo Empresarial. “Está claro que la apertura va en interés de ambas partes”, dice Ghazaryan.

Sin embargo, el pasado parece un obstáculo muy difícil de salvar. Aunque Turquía admite su responsabilidad en la muerte de unos trescientos mil armenios, se niega a aceptar el término genocidio. La versión oficial asegura que esas muertes no se produjeron de forma intencional, sino como consecuencia de deportaciones en masa mal planificadas.

“Esta decisión no estaba destinada a acabar con los armenios, y no estaba motivada por un sentimiento racista similar al antisemitismo. Fue una medida de guerra contemplada en el anexo de la Convención de Ginebra“, asegura Mehmet Perinçek, historiador negacionista turco que tiene la entrada prohibida en Suiza por este motivo.

No obstante, más de veinte países reconocen oficialmente estos hechos como genocidio, entre ellos Rusia, Canadá o Francia. El pasado marzo, el gobierno sueco se unió a la lista, mientras que unos días antes una comisión del Congreso estadounidense había votado una resolución favorable en este sentido. Estos días, en las calles de Ereván, algunos manifestantes lo celebran enarbolando banderas norteamericanas. Ante el paso atrás de Armenia, Erdogan se ha limitado a declarar: “Ellos sabrán”.

Mubarak ya tiene rival

2010-08-17T06:30:00.000-07:00

(Publicado originariamente en Mediterráneo Sur)

Mubarak ya tiene rival

Daniel Iriarte - Julio 2010

Se avecinan grandes tiempos para Egipto. La salud del presidente-dictador Hosni Mubarak, de 83 años, está visiblemente quebrada. Se rumorea que tiene cáncer, lo que explicaría su visita relámpago a un hospital parisino la semana pasada. Los mecanismos del régimen ya se han puesto en marcha para asegurar la sucesión en la persona de su hijo, Gamal Mubarak, quien, entre otras cosas, está promocionando un programa nuclear egipcio al estilo del iraní.

Pero el año que viene hay elecciones en el país, y algunas cosas podrían cambiar. No nos engañemos: a pesar de la existencia de un parlamento, el régimen egipcio es una dictadura en la que hay entre 5.000 y 17.000 presos políticos, dependiendo de las fuentes. La tortura es la manera normal de tratar a los detenidos, tanto comunes como políticos (una práctica estándar es la violación con palos de escoba). Pero Egipto es también el tercer receptor de ayuda militar norteamericana en el mundo (tras Israel y Colombia), y los estadounidenses necesitan de la fachada democrática, una vez acabadas las turbulencias de la Guerra Fría.

Y, por primera vez en mucho tiempo, Mubarak tiene un contrincante serio. Mohamed Baradei, antiguo director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, concurrirá a los comicios. El último tipo que le hizo sombra al 'rais', el político Ayman Nour, fue encarcelado durante cuatro años. Pero es improbable que el régimen se atreva a hacer lo mismo con Baradei, que tiene un perfil mucho más internacional y cuya detención sería un verdadero escándalo.

Baradei cuenta con el apoyo de una ya veterana plataforma de oposición civil, Kifaya (Ya Basta), que, no obstante, apenas moviliza a un mínimo sector de población, principalmente profesionales liberales de El Cairo. En su mayoría, la sociedad egipcia está altamente despolitizada. El país estuvo al borde de la revolución en 2008, cuando la crisis mundial de los alimentos condujo al país a la carestía, y asistimos a los disturbios en las puertas de las panaderías. Mubarak lo entendió perfectamente, e inmediatamente puso al ejército a hacer pan: el rais jamás caerá por falta de libertad, pero los egipcios no dudarán en echarse a la calle si no hay comida.

También por este motivo, en los últimos dos años los sindicatos han ganado mucha fuerza, puesto que el hundimiento de la economía global ha puesto a muchos trabajadores contra las cuerdas en la lucha por la supervivencia diaria. La economía egipcia está controlada, literalmente, por cuatro familias adeptas al régimen. Son muchos los egipcios, tanto entre la clase trabajadora como entre la burguesía, que creen que el régimen les está robando lo que les corresponde, por lo que ven favorablemente la idea de un cambio, el que sea.

Los Hermanos Musulmanes son la única fuerza de oposición organizada que goza de cierta implantación: un sexto de los diputados de la Asamblea son candidatos 'independientes' en realidad vinculados a la Hermandad. Su programa político, resumido en la frase “El islam es la solución”, resulta cercano a las grandes masas campesinas musulmanas de Egipto, donde cerca de un 70 % de la población no sabe leer ni escribir. Su poder inquieta no sólo al régimen —que no tiene otro remedio que tolerarles—, sino también al 12% de cristianos coptos que viven en Egipto, quienes ven con aprensión cómo gana poder un movimiento que siempre se ha expresado de forma ambigua sobre su disposición a implementar la sharia en el país.

Ahora acaba de anunciarse que también los Hermanos Musulmanes apoyan la candidatura de Mohamed Baradei a la presidencia, lo que convierte al ex diplomático en un rival formidable. Tal vez los Mubarak logren perpetuarse en el poder, pero lo que es seguro es que, en las próximas elecciones, el balance de poder va a cambiar.

Aliados en horas bajas

2010-08-17T06:25:00.000-07:00

(Publicado originariamente en Mediterráneo Sur)

Aliados en horas bajas

Turquía e Israel no han roto su veterana alianza militar, pese a que el ataque a la flotilla de Gaza sigue causando roces entre los dos países.

Daniel Iriarte - Estambul
Julio 2010

“Si los árabes han perdido a miles de personas, Turquía se puede olvidar de sus nueve muertos”. Así describe un alto cargo del Ministerio de Exteriores turco la postura de Israel, que califica de “grave error”. “Porque Turquía no se va a olvidar”, asevera.

Ha habido medidas de presión en ambos lados. Primero, Turquía cerró su espacio aéreo a los vuelos militares israelíes. Aunque la medida estaba tomada desde hace casi un mes, la noticia la filtró a finales de junio el diario israelí Yediot Ahronot, que hizo públicos los detalles de un incidente ocurrido el día anterior, en el que Turquía impidió a una aeronave militar israelí sobrevolar el país.

El avión transportaba a más de un centenar de oficiales de visita a Auschwitz (Polonia), y se vio obligado a dar un gran rodeo para evitar el espacio aéreo turco. Es el segundo incidente de estas características a lo largo de junio.

“La medida se tomó el pasado 31 de mayo”, declaró luego el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogán: es la fecha en la que comandos de la marina israelí asaltaron el barco turco ‘Mavi Marmara’, integrado en la flotilla que se dirigía a Gaza. El resultado ―nueve muertos, ocho de ellos ciudadanos turcos y uno estadounidense de origen turco― “ha dejado una profunda marca en el país”, según el alto cargo citado.

Acorde a fuentes diplomáticas turcas, la prohibición aérea sólo afectará a los vuelos civiles. Pero Ankara sigue exigiendo que Israel se disculpe formalmente antes de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y comerciales. Esta semana, el ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglo, reiteró la exigencia, amenazando con una “ruptura total”, si no se se producía. Su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, lo ha descartado.

No faltan los observadores que creen que la tensión terminaría por diluirse. Turquía e Israel han sido socios estratégicos desde hace varias décadas, y los militares de ambos países mantienen muy buenas relaciones. Hace dos semanas, el ejército turco comenzó a utilizar ‘drones’ (aviones no tripulados) israelíes en su lucha contra la guerrilla kurda del PKK atrincherada en el norte de Iraq, y el ministro de Defensa turco anunció recientemente que la crisis no impediría la entrega de material militar de alta tecnología ya encargado a Israel.

De hecho, en la primera semana de julio, el equipo israelí que entrena al ejército turco en el empleo de estos aviones regresó a Turquía para retomar su trabajo. Poco después, el jefe del Estado mayor israelí, Gabi Ashkenazi, declaró ante una comisión de la Kneset (Parlamento) que la alianza militar con Ankara no se había roto. Firmó el prologo de un ensayo de su homólogo turco, publicado en la revista oficial de las fuerzas armadas israelíes, el Maarachot.

Pero estas demostraciones de alianza entre los militares no quitan que las relaciones, sobre todo las económicas, se han resentido. El volumen de comercio bilateral entre los dos países asciende a unos 2.500 millones de euros anuales. Los daños se notarán sobre todo en el sector del turismo. Unos 400.000 ciudadanos israelíes viajan cada año a Turquía, país para el que no necesitan visado. Por el momento. "Un mínimo de entre 70.000 u 80.000 reservas turísticas se perderán", asegura Basaran Ulusoy, jefe de la Asociación de Agencias de Viaje de Turquía.

Del mismo modo, 20.000 millones de dólares en proyectos conjuntos en agricultura, energía yaprovechamiento hidráulico penden de un hilo. A finales de junio, el ministro de Energía turco, Taner Yildiz, anunció que no se iniciarían nuevos proyectos con Israel "hasta que la situación se normalice".

También peligra la venta de diez aviones militares no tripulados de manufactura israelí que Turquía esperaba para finales de 2010. El ministro de Defensa, Vecdi Gönül, se abía apresurado a asegurar que la entrega se haría igualmente "en junio o julio", pero la escalada de la crisis lo hace improbable que se mantengan las fechas.

Tampoco ha ayudado la presunta conspiración antisemita que la policía turca ha desmantelado en Estambul. Las autoridades han arrestado a un ciudadano turco que, aseguran, planeaba el asesinato de varios rabinos de esta ciudad. El acusado ha negado los cargos. “Odio a los judíos, pero no pensaba matar a nadie”, ha asegurado Ismet Rençber, un veinteañero de adscripción masónica originario de la ciudad nororiental de Kars. La policía le ha detenido tras rastrear el envío de una carta con amenazas a una sinagoga de Estambul.

Entre la comunidad judía de Turquía, compuesta de unas 26.000 personas, la mayoría residentes en Estambul, hay quien ve una relación entre la crisis bilateral y un posible brote de antisemitismo, a pesar de que el primer ministro Erdogán puso un gran cuidado en establecer una distinción entre el estado israelí ―al que califica de “criminal”― y los judíos, especialmente los turcos.

“Estamos preocupados, porque la situación puede fácilmente convertirse en antisemitismo”, declaró al diario israelí Haaretz Ivo Molina, director del semanario Salom, editado en Estambul. “La retórica usada por el primer ministro ha sido muy radical”, asegura Molina.

Los judíos de Turquía ―muchos de ellos sefardíes, cuyos antepasados llegaron al país en los siglos XV y XVI― se consideran en su mayoría plenamente turcos. Sin embargo, los islamistas radicales los catalogan ante todo por su condición judía , por lo que los convierten en objeto de ataques y represalias con cierta regularidad. Por este motivo, las autoridades turcas han establecido desde el principio de la crisis estrictas medidas de seguridad para proteger la veintena de sinagogas existentes en Estambul, así como el Museo de la Cultura Judía en Turquía.

"La amistad de Turquía es muy importante. Perder la amistad de Turquía es un gran castigo", declaró hace unos días Erdogan en el Parlamento. El citado alto cargo ―no quiere que su nombre aparezca en la prensa― traza un contexto histórico más amplio: la ‘amistad’ ya empezó a perderse en 2008, cuando Turquía hizo de intermediario para las negociaciones de paz entre Israel y Siria. “Los negociadores israelíes se fueron de Ankara prometiendo que iban a llamar pronto para continuar con las conversaciones. Lo próximo que se supo es que Israel empezó a bombardear Gaza”, se queja.

Curiosamente, fue precisamente Bashar Asad, presidente de Siria, quien abogó en su reciente visita a España por no romper lazos entre Ankara y Tel Aviv, para no perder su intermediario: “Si no se recupera la relación entre Turquía e Israel, será muy difícil que Turquía juegue un papel en las negociaciones", algo que "afectaría a la estabilidad en la región", aseguró.

No parece probable que se llegue a este punto. “Si realmente estuviéramos embarcados en un rumbo de alejarnos de Israel, no habríamos apoyado su candidatura como miembro de la OCDE”, concluye el alto cargo citado. También rechaza que el acuerdo con Irán para enriquecer uranio en suelo turco, concluido en mayo, forme parte de una estrategia de viraje político: aquel convenio formaba hasta hace poco antes parte de la propia estrategia estadounidense, asegura.

En un aspecto, el gobierno del AKP, moderadamente islamista, y la oposición nacionalista y laica están unidos: la alianza con Israel forma parte de la ‘realpolitik’, y será difícil romperla, por muchos gestos que se hagan en público y por muy mal que vaya la diplomacia entre ambos países.

Cuestión de confianza

2010-08-17T06:17:00.000-07:00

(Publicado originariamente en Mediterráneo Sur)

Cuestión de confianza

Turquía, Brasil e Irán buscan vías para continuar con el programa nuclear persa sin hacer saltar las alarmas en Occidente, pero no pueden evitar las sanciones.

Ilya U. Topper/Daniel Iriarte - Estambul
Julio 2010

La reunión era casi de sorpresa. El 25 de julio pasado, Ahmet Davutoğlu, ministro de Exteriores de Turquía y Celso Amorim, su homólogo de Brasil, se encontraron para desayunar en Estambul. En el almuerzo se les unió el responsable de Exteriores de Irán, Manouchehr Mottaki. En la mesa: el acuerdo de los tres países para continuar con el programa nuclear iraní sin dar lugar a sospechas.

“Reclamamos el derecho de todos los países, incluída la República Islámica de Irán, a la investigación, producción y uso de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación”. Con estas palabras, los presidentes de Irán y Brasil y el primer ministro turco ―Mahmud Ahmadineyad, Lula y Recep Tayyip Erdogan― habían sellado en mayo el acuerdo que permitirá a Irán transferir uranio levemente enriquecido a Turquía. Allí, el material será procesado y convertido en combustible para un reactor nuclear en Teherán.

Dado que Irán clama que su programa nuclear no tiene otro objetivo que el abastecimiento energético ―algo que la comunidad internacional consideraría legítimo―, esta iniciativa mitiga el riesgo de que Teherán se haga con la bomba atómica: dispondría de uranio pero no del conocimiento técnico para refinarlo hasta un punto que lo convierta en arma.

La reunión de los tres ministros reiteró un acuerdo que se lleva fraguando desde hace casi un año: el pasado octubre pareció abrirse una posible solución a la crisis nuclear iraní, cuando Naciones Unidas propuso que Irán enviase 1.200 kilos de uranio enriquecido al 3,5% para ser procesados en Francia y Rusia y recibir a cambio 120 kilos del mineral vez enriquecido al 20%.

Sin embargo, poco después, Irán rechazaba la propuesta, lo que hizo dudar de sus verdaderas intenciones y le acarreó la amenaza de nuevas sanciones. Ahora, no obstante, Irán acepta el trato, pero con una variante: el procesamiento se hará en Turquía.

Pero el respaldo de Ankara y Brasilia ―ambos buenos aliados de Estados Unidos y Europa― no ha podido evitar que al día siguiente, lunes, la Unión Europea aprobara una nueva serie de sanciones económicas contra Irán, las más duras hasta la fecha. Ankara no se sumó a ellas. “Respetaremos las sanciones impuestas por la ONU, pero no tenemos que ir más allá”, declaró el ministro de Finanzas turco, Mehmet Mehmet Şimşek.

Ya el 9 de junio, tanto Brasil como Turquía habían votado en contra de las restricciones, algo que disparó las especulaciones sobre un cierre de filas de Ankara con Teherán en detrimento de Occidente. Al coincidir la votación con la crisis entre Turquía e Israel por el asalto de éste país a la flotilla de Gaza, muchos imaginaron Ankara convertido en parte de un supuesto bando islamista internacional.

Algo totalmente falso, según un alto cargo de Exteriores turco, que explicaba recientemente la situación bajo condición de anonimato y rechaza “todas estas tonterías de un cambio de eje” político. En realidad, Ankara no se sale del guión occidental, asegura: “Nuestros amigos americanos están confundidos. Tanto Estados Unidos como Europa nos animaron a hablar con Irán, y al conseguir el acuerdo del intercambio de uranio creemos haber conseguido gran parte de lo que Washington y Bruselas quieren”.

Carta de Obama

“Fue Mohamed Baradei [entonces director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA] quien nos propuso este trato, y Turquía no hizo más que aceptar. Las negociaciones posteriores se hicieron siempre en estrecha consulta con Estados Unidos y la UE”, añade el asesor. Para dar más peso a sus palabras cita una carta dirigida a Ankara: “Será una importante medida de construir confianza si se sacan estos 1.200 kilos de uranio de Irán levemente enriquecido a través de Turquía”. Firmado: Barack Obama.

De hecho, Estados Unidos califica la transferencia de uranio fuera de suelo iraní de “paso positivo” y “reconoce los esfuerzos de Brasil y Turquía” en la mediación, pero critica duramente las declaraciones de los portavoces del gobierno iraní, que han asegurado que de todos modos continuarán enriqueciendo las mismas cantidades de uranio que hasta el momento, “lo cual es una violación directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad”, según ha expresado Robert Gibbs, secretario de la Casa Blanca para Irán, en un comunicado. Explicó su preocuopación por “el constante fracaso de Irán a la hora de cumplir con sus propios compromisos”,

“Cuando se propuso el acuerdo, estos 1.200 kilos eran el 80 por ciento de la cantidad de uranio enriquecido; ahora sea tal vez el 50%”, admite el asesor. “Bien: saquemos esta cantidad y luego trataremos del resto” propone. “Votamos en contra de las sanciones en la ONU porque habría sido contradictorio con nuestra posición de negociador y porque creemos que no funcionarán: tampoco han funcionado las anteriores restricciones. Pese a las luchas interiores en Irán hay un consenso nacional en el respaldo al programa nuclear”, concluye.

Negociar en septiembre

Teherán se lo toma con calma. Sólo Mahmud Ahmadineyad dedicó algunas palabras a las nuevas restricciones y amenazó con que Europa “se arrepentiría” si, a la luz de las sanciones, registrara barcos o aviones persas.

Por lo demás, todo sigue su curso: Teherán ha notificado al Organismo Internacional de la Energía Atómica la propuesta, a la espera de que sea aprobada por el llamado Grupo de Viena (formado por esta institución, más Estados Unidos, Rusia y Francia) y propone retomar las reuniones en septiembre, una vez pasado el mes de ramadán. Según Ankara, se prevé que Said Jalili, negociador jefe de Teherán, se reúna entonces con Catherine Ashton, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores.

La negociación se llevaría a cabo con el llamado ‘Grupo 5+1’, que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, el país europeo que mantiene excelentes relaciones comerciales con Irán.

De hecho, el ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, dejó entrever que su país no estaría en el bando opuesto. Calificó de “buena señal” la disposición iraní a negociar el intercambio de combustible nuclear. “Creemos que habrá una cooperación integral”, añadió, tras reunirse con su homólogo turco, Ahmet Davutoğlu, el miércoles 28 de julio.

Ankara ya se ha convertido en un interlocutor imprescindible en el proceso. Según había pronosticado el analista turco Serkan Demirtas, “una respuesta positiva de la comunidad internacional puede disparar la credibilidad de Turquía, así como salvarla de un posible dilema en el Consejo de Seguridad cuando se voten nuevas sanciones contra Irán”.

No ocurrió: Turquía se halló frente al dilema y eligió, a tenor de las primeras reacciones, el bando equivocado. Pero las recientes reuniones con Westerwelle y, poco antes, Ashton, muestran que Ankara no se ha convertido en un paria. Su relación de buena vecindad con Teherán se inscribe en una ofensiva diplomática mucho más amplia, caracterizada por el citado asesor de Exteriores como “política de cero problemas”. En los últimos meses, el primer ministro, el presidente, el ministro de Exteriores y el presidente del Parlamento han pasado más tiempo en el avión que en la oficina para afianzar lazos simultáneamente con Grecia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Siria, Kazajistán, Kirguizistán... Todo indica que Ankara se ha convertido en un nuevo y respetado árbitro de los diversos partidos geoestratégicos que se juegan entre Europa y Asia.

Oligarquía y aristocracia se disputan Tailandia

2010-06-23T14:34:00.000-07:00

Mi último artículo sobre Tailandia, publicado en Diagonal.

Oligarquía y aristocracia se disputan Tailandia

Daniel Iriarte - 16/06/2010

Tailandia parece en calma, pero sólo lo parece. Tras la intervención militar contra el Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (UDD, más conocidos como los Camisas Rojas), que ha dejado un balance de 86 muertos y casi 2.000 heridos, el movimiento parece aplastado. Pero la situación que lo originó sigue intacta. Los Camisas Rojas se están reagrupando en las ciudades de la periferia y siguen teniendo quien los financie.

La sociedad tailandesa continúa muy dividida entre aquellos que apoyan a Thaksin Shinawatra, el primer ministro derrocado en un golpe de Estado en 2006, y sus detractores, que se aglutinan en la Alianza Popular por la Democracia (PAD). Éstos visten camisetas amarillas, el color del rey, quien hasta ahora ha conseguido mantener las apariencias de neutralidad en un conflicto que cobra visos de guerra civil.

El rey de los tailandeses

El factor real no aparece demasiado en los análisis sobre la política tailandesa, en parte porque la monarquía es un gran tabú en aquel país. El delito de lesa majestad está penado con siete años de cárcel, y las acusaciones de “ofensa real” han sido tradicionalmente una poderosa arma para silenciar a oponentes políticos y disidentes.

El rey, Bhumibol Adulyadej, es reverenciado como un semidiós por la población tailandesa. A los ojos de ésta, él es el principal elemento de estabilidad, el que ha traído a Tailandia la prosperidad de la que goza, y quien les mantuvo fuera de los conflictos que sacudieron a sus países vecinos en los ‘60 y ‘70. Por eso, no es de extrañar que el PAD haya tratado de apropiarse de la figura real. La base social del PAD son las clases medias y altas urbanas y las élites tradicionales, la nobleza y algunos elementos ligados a la Casa Real. Los Camisas Rojas nacen de una improbable alianza entre campesinos y trabajadores de las clases más bajas y nuevos ricos que buscan un espacio de poder en la más que jerárquica sociedad tailandesa. No en vano, a Thaksin le llaman ‘el Berlusconi tailandés’.

Como el italiano, es un magnate de las telecomunicaciones lanzado a la política, habla el lenguaje del pueblo y tiene una agenda propia, con muchas dosis de demagogia.

Mientras el rey viva, existen pocas posibilidades de que el conflicto civil se desborde. En ocasiones anteriores, cuando los disturbios tomaban un cariz demasiado violento, la aparición del monarca pidiendo el cese del derramamiento de sangre tenían un efecto inmediato. Pero Bhumibol tiene ya 82 años, y desde el pasado septiembre ha pasado más tiempo en el hospital que fuera de él. Las leyes de lesa majestad impiden que la opinión pública trate el tema con la importancia que merece, pero la pregunta que todos se hacen en Tailandia es: “Y después, ¿qué?” El heredero al trono, el príncipe Vajiralongkorn, a diferencia de su padre, no tiene muy buena imagen entre los tailandeses, quienes le consideran un playboy irresponsable, mujeriego y jugador.

Por el contrario, su hermana, la princesa Ranaridh, es vista como una budista devota, caritativa y de buen corazón. El conflicto en palacio es tal que algunas veces, muy tímidas –el riesgo es muy grande–, se ha sugerido que tal vez sea ella quien debería suceder a su padre, aunque ello implique cambiar la ley y la tradición.

Alianzas conflictivas

En otras circunstancias, la situación se resolvería, con toda probabilidad, de un modo discreto a favor de la princesa, que cuenta con el apoyo de los paladines de palacio.

Pero los tiempos son convulsos: recientemente se ha sabido que existe una alianza entre Vajiralongkorn y Thaksin, que podría aprovechar el proceso sucesorio, cuando éste tenga lugar, para asegurarse un regreso al poder.

Si Vajiralongkorn accede al trono como está previsto, Thaksin tendrá un lugar privilegiado en el nuevo Estado tailandés, y es de esperar una enorme resistencia por parte de los sectores tradicionalistas ligados a la Casa Real. Si éstos logran posicionar en su lugar a Ranaridh, Thaksin volverá a sacar a sus partidarios a las calles, quienes clamarán en favor del “legítimo heredero”. En cualquiera de los dos casos, la guerra civil parece difícil de evitar.

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La revolución de los palos de golf
Thaksin Shinawatra, en el exilio, sigue financiando a los Camisas Rojas, quienes alegan, no sin razón, que mientras el bloque pro Thaksin ha ganado tres elecciones desde 2001, sus oponentes no han ganado ninguna.

A Thaksin lo derrocó un golpe militar, y a su sucesor, Samak Sundaravej, un movimiento callejero antidemocrático y oligárquico (la “revolución de los palos de golf”). Ni Thaksin ni Samak, un antiguo hardliner de extrema derecha reciclado en hombre de paja del primero, ni, en general, los actuales líderes de los Camisas Rojas pueden ser considerados genuinos partidarios de un verdadero cambio social. Pero lo cierto es que este movimiento popular ha despertado enormes esperanzas entre los más pobres de Tailandia, que sueñan con una mayor redistribución de la riqueza y las oportunidades en uno de los países más clasistas del mundo.

Tailandia: Amenaza de guerra civil

2010-06-04T07:28:00.000-07:00

Un artículo mío sobre la crisis tailandesa publicado en la revista mexicana Desinformémonos.

Los “camisas rojas” contra el Berlusconi tailandés

Tailandia: Amenaza de guerra civil

Los actuales líderes de los “camisas rojas” no pueden ser considerados genuinos partidarios de un verdadero cambio social. Pero lo cierto es que este movimiento popular ha despertado enormes esperanzas entre los más pobres de Tailandia.

Daniel Iriarte

Ha terminado una batalla, pero no la guerra. Tras unos disturbios y una intervención militar que han dejado un balance final de al menos 83 muertos y más de 1.800 heridos, la declaración temporal del toque de queda ha devuelto la calma a la capital de Tailandia. Pero la crisis política que arrastra el país está lejos de solucionarse. Los “camisas rojas” se están reagrupando en otras ciudades periféricas. La profunda polarización interna amenaza con provocar una guerra civil.

Pero ¿quiénes son estos “camisas rojas” que se han rebelado contra el gobierno? Las bases del movimiento son populares y reformistas; sus líderes no. El Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (UDD, por sus siglas en inglés), más conocidos como “camisas rojas”, se creó en 2006 como fuerza de choque callejero en respuesta al golpe militar que derrocó al entonces primer ministro Thaksin Shinawatra.

Thaksin, denominado “el Berlusconi tailandés”, es un antiguo coronel de la policía convertido en magnate de las telecomunicaciones, antes de dar el salto a la política. Durante sus años de gobierno se ganó el apoyo de gran parte de la Tailandia rural al establecer un programa de sanidad a bajo costo y un sistema de crédito universal que beneficiaron enormemente a los campesinos. Al mismo tiempo, sin embargo, cambiaba las leyes anti-trust para poder vender una compañía de su familia, ShinCorp, al gobierno de Singapur, enriqueciéndose de manera desproporcionada e ilícita.

El gobierno Thaksin tomó otras medidas polémicas, entre ellas el lanzamiento de una “guerra total contra las drogas” que provocó 2 mil muertos a manos de la policía en menos de dos años, muchos de ellos sin ninguna relación con el narcotráfico. En el sur de Tailandia se le dio carta blanca al ejército para combatir a la creciente insurgencia musulmana, que venía radicalizándose desde 2004, por lo que abusos y ejecuciones extrajudiciales se volvieron habituales. Al mismo tiempo, Thaksin comenzó a silenciar a periodistas y abogados críticos con su gestión.

De este modo, Thaksin logró aglutinar en su contra a un amplio espectro de oposición, la llamada Alianza Popular por la Democracia (PAD), que abarcaba desde la nobleza tradicionalista hasta grupos de la sociedad civil de izquierda. El PAD, que vestían ropas amarillas, ejerció una eficaz campaña que culminó en el golpe de estado de septiembre de 2006.

Las fuerzas pro-Thaksin se reagruparon en otro partido político, que contra todo pronóstico ganó las elecciones de diciembre de 2007. El PAD, los “camisas amarillas”, volvió a la calle, pero esta vez el manifiesto carácter antidemocrático de sus manifestaciones –sus líderes pedían que se eliminase el sistema “un hombre, un voto”, porque eso daba “demasiado poder a la mayoría campesina”- hizo que los movimientos de izquierda se desvinculasen de éste. La agresiva campaña del PAD –que llegó a ocupar el Parlamento y el aeropuerto de Bangkok- saboteó toda iniciativa del nuevo gobierno pro-Thaksin, que al final acabó desmoronándose. Tras un período de inestabilidad, el parlamento tailandés acabó eligiendo al actual primer ministro, Abhisit Veijjajiva, como solución de compromiso.

Thaksin, en el exilio, sigue financiando a los miembros del UDD, quienes alegan, no sin razón, que mientras el bloque pro-Thaksin ha ganado tres elecciones desde 2001, sus oponentes no han ganado ninguna. A Thaksin lo derrocó un golpe militar, y a su sucesor, Samak Sundaravej, un movimiento callejero antidemocrático y oligárquico (la “revolución de los palos de golf”).

Ni Thaksin, ni Samak –un antiguo hardliner de extrema derecha reciclado en hombre de paja del primero-, ni, en general, los actuales líderes de los “camisas rojas” pueden ser considerados genuinos partidarios de un verdadero cambio social. Pero lo cierto es que este movimiento popular ha despertado enormes esperanzas entre los más pobres de Tailandia, que sueñan con una mayor redistribución de la riqueza y las oportunidades, en uno de los países más clasistas del mundo. La represión militar ha terminado con la cabeza del movimiento, pero no con los síntomas del problema. La semilla de la rebelión sigue plantada.

La piratería perjudica seriamente la salud

2010-06-01T02:44:00.000-07:00

Otro artículo mío publicado ayer, que, dadas las circunstancias, casi parece una ironía...

La piratería dispara los gastos en los barcos

España, primer donante mundial en la reconstrucción de Somalia

Daniel Iriarte - Estambul
ABC - 31/05/2010

La piratería en el Índico provoca pérdidas de 70 millones de euros cada mes en todo el mundo. Es lo que dice la Cámara Internacional de Comercio, y España no es una excepción. Desde que comenzara la «temporada alta» de los piratas en el Índico -el período comprendido entre las lluvias monzónicas que van de marzo a junio-, al menos media docena de barcos españoles han sido atacados.

El último caso se produjo el pasado miércoles, cuando el atunero «Campolibre Alai» logró repeler a tiros un abordaje en las costas de Madagascar. Este barco es propiedad de la armadora Echebastar Fleet, quien también posee el «Alakrana», el atunero vasco secuestrado por los piratas somalíes el pasado octubre.

Desde noviembre, la legislación permite a los barcos españoles llevar a bordo seguridad privada con armamento ligero. Los casos del «Campolibre Alai» y de los cuatro atuneros atacados en marzo -el «Albacán», el «Artxanda» y los «Intertuna» II y III- han demostrado que la medida es eficaz. Pero todo tiene un precio: entre 35.000 y 40.000 euros al mes por barco. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) calcula que el coste es de unos 494.000 euros mensuales. Actualmente hay 22 atuneros españoles faenando en el Índico, aunque no todos llevan guardias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español considera prioritario el tema de la piratería en el Índico. España es el primer donante para la reconstrucción de Somalia, con unos fondos de 34 millones de dólares, muy por delante de Estados Unidos y Japón. «Participamos en la `Operación Atalanta´, pero consideramos que una solución exclusivamente de vigilancia y protección martítima no es una respuesta adecuada a los retos de un país como Somalia», explica el ministro Miguel Ángel Moratinos, en declaraciones a EMPRESA en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para Somalia, que tuvo lugar en Estambul el pasado fin de semana.

«Hay piratas porque hay pobreza, subdesarrollo, incapacidad», asegura Moratinos. Se calcula que un pirata profesional somalí gana entre 10.000 y 30.000 euros al año, una auténtica fortuna en el Cuerno de África. De ahí que la mayoría de los marineros que conocen la zona opinen como Agustín Freire, el nuevo capitán del «Alakrana»: «Esta gente no va a parar».

Rescates y seguros

El pago de rescates es una cuestión controvertida. En el caso del «Playa de Bakio», secuestrado en 2008, se pagaron 1´2 millones de dólares (0´9 millones de euros), según uno de los intermediarios. Con el «Alakrana», la cifra ascendió a 4 millones de dólares (3´2 millones de euros). Muchos patrones consideran que estos pagos alientan a los piratas a cometer nuevos secuestros. Por eso, la mayoría de los armadores prefieren invertir en guardias privados y en pólizas de seguros. Pero éstas, se quejan, han alcanzado ya los 25.000 euros por cada 2´2 millones de cargo.

Banderas palestinas en Estambul

2010-06-01T02:29:00.000-07:00

Publicado en ABC el 01/06/2010, ligeramente recortado por razones de espacio. Aquí va el texto tal y como fue concebido originalmente.

Cólera en Estambul: "¡Los muertos palestinos son nuestros muertos!"

Daniel Iriarte - Estambul

A Ismail suele vérsele los días de celebración en la plaza de Taksim, vendiendo banderas de Turquía. Ayer, sin embargo, tuvo la idea de cambiarlas por los emblemas palestinos, e hizo su agosto. Ni una sola, entre los miles de personas que se reunieron allí para protestar contra el ataque israelí a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, quería aparecer con las manos vacías.

«¡Israel, pirata, como los somalíes!», se oía en Taksim. Aunque los manifestantes pertenecían a todos los grupos sociales y políticos de Turquía, los más activos y con mayor poder de convocatoria fueron los partidos islamistas turcos. A la sombra de la estatua de Atatürk -el militar laicista fundador de la República de Turquía-, los islamistas se agruparon enarbolando banderas palestinas y entonando cánticos en turco y en árabe por la libertad de Palestina y de la Mezquita de Al Aqsa, y contra Israel. Muchos de ellos lucían las enseñas de Hamás, banderas verdes y cintas en la frente en las que se lee «No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta».

«¡Los muertos de Palestina son nuestros muertos!», gritaba insistentemente con un megáfono un joven barbudo ataviado con una cinta verde en el pelo. Detrás, en un segundo grupo, se alineaban las mujeres vestidas con «turban» (el velo turco) y el llamado «charshaf» (el vestido integral islámico que cubre el rostro).

A pocos metros de allí, evitando mezclarse con los militantes islamistas, grupos de pacifistas y miembros de otros partidos lanzaban sus propias consignas. Unos pocos manifestantes portaban banderas de la Fundación para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria (IHH, por sus siglas en turco), una de las principales impulsoras de la flotilla enviada a Gaza.

Un «buque insignia»

El «Mavi Marmara», el navío principal de la expedición, hacía antaño la ruta entre Estambul y las islas del Mar de Mármara, y el que los organizadores de la flotilla hayan logrado hacerse con este barco demuestra la influencia de la IHH en el país. Esta ONG de raíz musulmana se dedica a la asistencia humanitaria en todo el mundo, desde Filipinas a Brasil, prestando especial atención a las zonas de crisis, como Afganistán o Chechenia. La Franja de Gaza ha sido siempre uno de los principales puntos de su interés.

Desde el IHH niegan su carácter religioso, e insisten en que lo que ellos defienden son los derechos humanos. Sin embargo, son principalmente musulmanes los que se benefician de su ayuda, que incluye lo que denominan «las necesidades espirituales». Sus programas asistenciales, además de escuelas y hospitales, suelen incluir la construcción de mezquitas y el reparto de coranes.

Tal vez por eso Israel se ha guardado las acusaciones más duras contra esta ONG. El Estado hebreo se ha defendido de las críticas asegurando que los tripulantes del barco atacaron con palos y cuchillos a los soldados israelíes. Además, Tel Aviv afirma que los barcos transportaban armas con destino a Hamás, y que el IHH tiene relación con Al Qaida.

Estas dos últimas acusaciones han causado estupor en Turquía, donde el trabajo del IHH es bien conocido y respetado. «Todo eso es ridículo. Ni había armas en el cargamento, ni los activistas iban armados», asegura a ABC Izzet Sahin, portavoz de la ONG. «Israel es el único responsable», dice.

Como una piña

Frente al consulado de Estambul, los que protestan son sobre todo los sindicatos y los partidos de izquierda, y por eso aquí, las banderas que ondean son las del FPLP, un grupo armado palestino de carácter marxista. En las calles de Estambul, los turcos, religiosos o no, se manifiestan como una piña en solidaridad con los palestinos. Cuando los manifestantes cortan brevemente el tráfico, los peatones les aplauden, y desde los coches les jalean con pitidos.

Así que lo de Ismail, el vendedor de banderas, no es simple cinismo comercial: «Hay que apoyar a nuestros hermanos musulmanes de Palestina», nos dice. Al fondo, delante de una tela arcoiris en la que se lee «Paz» y una silueta bicolor del Che Guevara, un barbudo enarbola el emblema amarillo y verde de Hizbolá. Pero éste se ha traído la bandera de casa, porque aquí no la venden.

Un viaje en barco a Gaza

2010-05-31T23:34:00.000-07:00

Yo iba a ir en ese barco. No es un recurso estilístico, sino la pura realidad: el ‘Mavi Marmara’ zarpó desde Turquía hace unos días, fletado, entre otros, por una ONG turca. El viaje sonaba interesante, los organizadores sólo pedían que cada uno se llevase su comida, y aunque yo iría como periodista y cameraman, llevar ayuda humanitaria a Gaza, que el bloqueo israelí ha convertido en una enorme cárcel al aire libre, es definitivamente una causa que puedo apoyar. Creo que sólo aquellos que se alinean ciegamente con Israel, haga lo que haga –entre los que no me encuentro- pueden estar en contra de una iniciativa como esta.

Al principio, el viaje estaba previsto para principios de mayo, y como yo iba a estar en Armenia, descarté la idea. A mi regreso, vi que la partida se había retrasado, así que solicité permiso para unirme a la flota. Pero el plazo de admisión estaba ya cerrado, y me quedé en tierra.

Esta vez, este Ángel de la Guarda mío al que tengo haciendo horas extras se ha ganado el jornal. Ayer, de madrugada, comandos israelíes asaltaron la flota, dejando un balance provisional de 16 muertos y medio centenar de heridos sobre la cubierta del barco. Nadie esperaba una respuesta israelí tan dura. Yo iba a ir en ese barco.

Después, claro, viene la desinformación. Ahora las autoridades israelíes pretenden que el barco iba cargado de armas. Que los activistas estaban armados y atacaron a los comandos. Incluso que la IHH, una de las fundaciones que ha organizado la flotilla, tiene relación con Al Qaeda, con Hamás y con la Yihad Islámica. Me dan ganas de reírme, pero es una carcajada triste, asombrada. La carga de los barcos fue concienzudamente revisada por las autoridades turcas, y los equipajes de los pasajeros registrados uno por uno. Créanme: en el barco no había armas, y afirmar eso es pretender que el estado turco financia a Hamás. Un disparate.

Decir que la IHH tiene relaciones con Al Qaeda es como acusar a Manos Unidas o Intermón de financiar el terrorismo cristiano (que lo hay). Decir que alguien es ‘aliado de Hamás y de Al Qaeda’ es, digámoslo claro, una gilipollez, puesto que ambos grupos se combaten a tiros en la Franja de Gaza, y representan dos visiones completamente opuestas del radicalismo islámico.

Hoy, Israel ha hecho público un video de sus soldados “heridos” y de las “armas” encontradas a bordo. Un rasguño en la mejilla de un comando, un par de tirachinas y unos palos. Una burla para el ejército más potente de Oriente Medio. Nada nuevo por estos lares: piedras contra tanques, canicas contra helicópteros, e Israel sigue afirmando que abrir fuego está justificado. Pero en este caso, el hecho es más grave todavía: los israelíes abordaron el barco en aguas internacionales, por lo cual el hecho puede ser calificado de acto de piratería. Asaltan nuestro barco, intentamos defendernos, nos masacran, y además la culpa es nuestra.

Ahora, el viejo guión volverá a ponerse en marcha. Los israelíes repetirán hasta la saciedad las palabras “provocación”, “terroristas”, “autodefensa”, “cargamento de armas”, que empezarán a calar en una opinión pública desinformada, convirtiendo a personas buenas en apologistas de una nueva atrocidad israelí. Una mentira repetida cien veces, como bien sabía Goebbels, se convierte en una verdad. Por una vez, no se la crean.

El 'Gandhi turco', posible relevo de Erdoğan

2010-05-31T00:47:00.000-07:00

Publicado originalmente en ABC el 30-5-2010.

El 'Gandhi turco', posible relevo de Erdoğan

Daniel Iriarte - Estambul

La oposición turca ya tiene nueva cara: Kemal Kiliçdaroglu, el 'Gandhi turco'. Le llaman así no sólo por su evidente parecido físico con el padre de la independencia de la India, sino también por las maneras amables y educadas del nuevo líder del Partido Republicano (CHP), en abierta contraposición con la rudeza de su antecesor, Deniz Baykal. La aparición de Kiliçdaroglu ha desatado una ola de entusiasmo entre los secularistas turcos, quienes vuelven a concebir esperanzas de arrebatar el gobierno a los islamistas moderados del AKP en las próximas generales, previstas para 2011.

El anterior líder del CHP, Deniz Baykal, se había convertido en un lastre para el partido. Político profesional durante cuatro décadas, en las que jamás ganó unas elecciones, Baykal se vio obligado a dimitir hace unos días tras la aparición de un vídeo sexual en el que presuntamente se le veía manteniendo una relación extramatrimonial con una diputada de su partido.

Kiliçdaroglu ha sido elegido secretario general en el último congreso del CHP por 1.189 de 1.197 votos. Era el único candidato, pero lo contundente del resultado ha hecho sospechar a algunos analistas que el vídeo sexual haya sido filtrado por elementos del propio partido para deshacerse de Baykal y reconstruir la formación de cara a los comicios del año que viene. «No sólo elegimos al líder del partido, sino al próximo primer ministro», decía Umut Tunç, secretario de las Juventudes del CHP, tras el congreso.

De momento, Kiliçdaroglu ha cambiado radicalmente el estilo de la oposición, desvinculándose de los militares que conspiraron para derrocar al gobierno de Erdogán en el marco de la trama golpista «Ergenekon». También ha condenado el golpe de estado de 1960, en el que la junta militar ahorcó al primer ministro Adnan Menderes, al que acusaban de desviarse de los principios «kemalistas» de la República de Turquía. Un golpe que tradicionalmente el CHP -el partido creado por Mustafá Kemal «Atatürk» en 1923- había defendido.

Kiliçdaroglu, dicen, rara vez levanta la voz, algo excepcional en la política turca. Viste modestamente, viaja en transporte público en lugar de en limusina, y tiene fama de humilde. Y de honesto. Una imagen que se ha forjado en sus treinta años como funcionario de Hacienda -en 1993 fue elegido «funcionario del año»- y por su denuncia insistente de la corrupción gubernamental.

Diputado desde 2002, candidato a la alcaldía de Estambul en 2009 -en las municipales logró un gran resultado, aunque no lo suficiente para arrebatar el ayuntamiento al AKP-, el popular Kiliçdaroglu se presenta a sí mismo como un demócrata reformista. Su programa no ha sido definido todavía con exactitud, pero el candidato lanza un mensaje claro: «Yo no soy Baykal». Esta simple autoafirmación ya le ha reportado un incremento del 10% en la intención de voto. Aun así, Kiliçdaroglu no se hace ilusiones sobre lo que puede lograr en un solo año. «Nuestro objetivo es conseguir el 40% de los votos», ha declarado. «Comienza nuestra larga marcha hacia el poder», asegura.

En una Turquía que se moderniza a pasos agigantados, la oposición anquilosada del CHP -reticente a aceptar la reconciliación con los países vecinos, los derechos de las minorías étnicas o la supeditación del ejército al poder civil- había canalizado una gran parte del voto de centro hacia los islamistas moderados del AKP, mucho más exitoso a la hora de crearse una imagen de partido reformista. Por eso, en el entorno de Erdogán se observa el «fenómeno Kiliçdaroglu» con alarma. Los medios de comunicación vinculados al AKP ya han comenzado a arremeter contra él, acusándole de «cambiar de cara, pero no de mentalidad». Saben que si Kiliçdaroglu es realmente lo que dice ser, les puede hacer mucho, mucho daño.

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Un día después de publicar este artículo se ha hecho público que, por primera vez en ocho años, el AKP no lidera las encuestas sobre intención de voto. Las elecciones del año que viene se presentan interesantes.

Jirones de una dictadura norteafricana

2010-05-27T15:14:00.000-07:00

Al principio nos lo tomábamos a broma; sabíamos que “el innombrable”, como le llamaban los españoles residentes en la capital –los omnipresentes espías de la presidencia no sabían, por fortuna, tanto castellano como para entender la referencia- había llegado al poder en un golpe de estado incruento, cuando a Bourghiba, el padre de la independencia tunecina, le había llegado la hora de jubilarse, hacía ya casi dos décadas. Sabíamos que“el innombrable” había hecho un pacto con el diablo: nació en 1936, pero parece treinta años más joven, incluso hoy. Sabíamos que ninguna oposición, ninguna, estaba tolerada en Túnez. Pero, en nuestra visión naïf del asunto, nunca pensamos que a nosotros nos pudiera pasar algo.

Y no nos pasó, por pura suerte, a pesar de nuestra inconsciencia. Atisbamos algo de lo que era realmente la dictadura del “innombrable” el día que Fran Martínez, uno de mis compañeros en aquel curso de árabe en la capital tunecina –y ahora colaborador del diario El Mundo en Estambul-, recogió en la calle un banderín de propaganda con la cara sonriente del Gran Líder. Esa noche, Fran, Darío Menor (hoy corresponsal de La Razón en Roma) y yo nos paseamos por una fiesta de estudiantes agitando el banderín de modo burlesco y entonando el nombre del “innombrable”. Los sirvientes nos miraban aterrorizados, como esperando que en cualquier momento apareciese el furgón de la policía y nos esfumásemos todos en las mazmorras del gobierno. Pero nada sucedió. Sólo a posteriori comprendí de verdad el significado de aquellas caras descompuestas.

Recuerdo otro momento de aquel viaje. M.C., un amigo historiador italiano y hoy bien situado en la vida política de su país, quien atisbando el palacio de gobierno desde lo alto de la colina, se deja llevar por la furia y empieza a gritar: “¡Gilipollas!”. Le pregunto si cree que en una situación como la tunecina, considera justificada la lucha armada. “Totalmente”, me dice.

Argel, 2004. Desde la mesa de su despacho, A., corresponsal de una agencia italiana, nos relata los problemas que ha tenido su compañero en Túnez, por escribir cosas que no le han gustado al gobierno. Una trampa para deshacerse del corresponsal europeo: en un semáforo, una joven embarazada le pide al periodista que la lleve en su coche unos metros. El hombre accede. En el siguiente cruce, la chica se tira del vehículo gritando que la ha intentado violar. Unos agentes aparecen de la nada y arrastran al periodista hasta el aeropuerto, diciéndole que abandone el país inmediatamente. El hombre lo hace, pues sabe que podía ser peor: a su colaborador local han intentado asesinarle en la carretera.

Es irónico que el régimen más represivo de toda África del Norte, un sistema en el que no existe la prensa libre, se permita organizar cumbres internacionales sobre la Sociedad de la Información. Orwelliano, pero cierto. ¿Cómo va a haber prensa libre en un país donde no se tolera la más mínima disidencia? “El innombrable” gana elecciones con el 89 % de los votos.

Los miles de turistas europeos que visitan Túnez cada año jamás se apercibirán de todo esto. El país es relativamente próspero, la seguridad ciudadana es alta, los oasis son muy bonitos. Rara vez leerá el turista algo al respecto en la prensa occidental*: “el innombrable” es de los nuestros, un garante contra el fundamentalismo en el norte de África, un bastión voluntarioso contra los subsaharianos que intentan llegar a las costas del otro lado del Mediterráneo. ¿Por qué habríamos de cuestionar su liderazgo?

Y Túnez languidece bajo la bota del tirano y sus secuaces, que exprimen los recursos del país para beneficio propio. Túnez, creado por el capricho de una Francia que contaba con quedarse con Argelia a cambio de ceder las más pobres regiones norteafricanas de los extremos, vomita emigrantes que cruzan su estrecho hasta Italia, aunque aquí la costa europea esté infinitamente más lejos. Túnez, donde bandas armadas de jóvenes asaltan los trenes a punta de pistola y desesperación, a pesar de la represión, para tener algo que llevarse a la boca, aunque esto jamás vaya a aparecer en las noticias. Ni en las de Túnez, ni en las nuestras.

Ahora, el régimen de Zine Abidin Ben Alí –hoy puedo nombrarle, con la seguridad que da un mar de por medio- acaba de aprobar una ley para encarcelar a todos aquellos tunecinos que tengan contactos con extranjeros “con el objetivo de perjudicar los intereses vitales de Túnez”. Estos son, claro, aquellos que denuncian la situación. La clave de todo el asunto es que Túnez está intentando conseguir el “estatuto avanzado” de relación privilegiada con la Unión Europea. Y, por supuesto, todo será más complicado si los europeos descubren de repente que Túnez es una dictadura de la peor especie. Aunque sospecho que algunos, los de arriba, ya lo saben, y no les importa un carajo.

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*Una de las raras excepciones a ese silencio informativo es el valiente trabajo de Ignacio Cembrero, de El País. Su último artículo acierta a dar algunas claves sobre la situación política en Túnez, y por eso lo incluyo aquí.

Grecia: la crisis pacificadora

2010-05-26T00:12:00.000-07:00

Publicado originalmente en Mediterráneo Sur.

Grecia: la crisis pacificadora

La reunión de los primeros ministros de Turquía y Grecia abre esperanzas no sólo para la recuperación económica griega sino también para la conciliacion de los conflictos políticos entre los dos países vecinos.

Daniel Iriarte - Atenas
Mayo 2010

La visita del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, a Atenas, el 14 de mayo, fue de todo menos tranquila. A las pocas horas de aterrizar el avión de Erdogan, una bomba hacía explosión en un juzgado de Tesalónica, sin causar heridos, aunque la policía sospecha que el atentado fue obra de un grupo anarquista y no tenía relación con la visita diplomática. La noche anterior, otro artefacto explotaba junto a una de las principales cárceles de Atenas, provocando heridas leves en las piernas a una vecina.

Este viaje de dos días de Erdogan y su reunión con su homólogo griego, Georgios Papandreou, es la primera visita oficial del primer ministro turco desde 2004. Erdogan llegó con una decena de ministros que se reunieron con sus homólogos griegos, inaugurando el Consejo de Cooperación Greco-Turco a Alto Nivel. Esta entidad tiene la intención de reunirse cada pocos meses y su primer día de vida fue todo un éxito, dado que se cerraron más de veinte acuerdos en materias como inmigración, cooperación bancaria y económica, transporte o energía.

Erdogan vino acompañado de casi un centenar de hombres de negocios, entre ellos jefes de grandes corporaciones energéticas turcas.. Según opinó poco antes de la visita Selim Egeli, jefe del Consejo Greco-Turco de Negocios, la crisis ofrecía una gran oportunidad a las empresas turcas de invertir en el país vecino, ayudándo así a la recuperación económica. Hasta ahora han sido sobre todo las compañía helenas quienes invertían en Asia Menor ―Grecia el es séptimo inversor en Turquía― pero esta tendencia podría revertirse ahora y el comercio entre los dos países vecinos podría subir rápidamente de tres a cuatro mil millones de dólares, declaró Egeli al diario turco Hürriyet.

Pero no todos estaban satisfechos en Grecia. "¡Erdogán, fascista!", se oía en la plaza Klavmonus, donde por la tarde unos pocos centenares de personas se reunieron para protestar contra la visita. No faltaron banderas griegas, chipriotas, armenias e incluso kurdas, algunas, con la cara de Abdullah Öçalan, el encarcelado líder del PKK.

Aunque muchos griegos han celebrado el gesto de acercamiento diplomático, no faltan quienes ven en ello un intento de aprovecharse de la situación de Grecia, un país que sigue sumido en el caos económico. Numerosas compañías turcas ya han mostrado interés en hacerse con acciones de bolsa de compañías griegas dentro del programa de privatizaciones que el gobierno heleno planea lanzar el año que viene, en el marco de las medidas de ajuste económico aprobadas las pasadas semanas. Además, hay quien teme que Turquía utilice su influencia para conseguir concesiones económicas e incluso territoriales.

Amenaza histórica turca

“Vivimos con la amenaza turca desde hace mil años, desde la batalla de Manzikert, en el año 1071”, asegura Giorgos Karampelias, pensador político griego y un férreo crítico de la nueva política exterior turca. “El llamado nuevo otomanismo es una política que quiere reconstruir el espacio turco en la región, llenar el vacío dejado por la desaparición de la URSS y la destrucción de Yugoslavia y de Irak. Y ahora Grecia se encuentra en una posición pésima para confrontar este expansionismo”.

"Por supuesto, en la relación greco-turca quedan remanentes del siglo pasado, como Chipre, o el asunto de las fronteras comunes, pero pueden ser resueltos fácilmente. Creo que la visita de Erdogán es una iniciativa del siglo XXI", comenta Giorgos Glynos, analista de la Fundación Helénica de Política Exterior.

Una de las propuestas más importantes enarboladas por el jefe del Gobierno turco es una desmilitarización parcial de ambos países, cuyos ejércitos han considerado tradicionalmente al otro como un enemigo. El día anterior, en una entrevista en un diario turco, Papandreou declaraba que "es momento de invertir en la paz, no en armas".

"Espero que lo logren. En una situación de tensión militar, de vez en cuando hay accidentes, como en el pasado, que pueden conducirnos a una guerra", asegura Glynos. Otros, como Karampelias, se muestran en contra de la propuesta: “Es una mascarada”, dice. “Turquía es el segundo Ejército de la OTAN, tiene unos 600.000 soldados, 50.000 solamente ocupando Chipre. Si quitamos cien mil soldados, todavía le quedan medio millón. Si la desmilitarización se hace igual en ambos países, nos dejará a merced de Turquía”.

Sin embargo, el viceministro de Defensa griego ya había hecho saber que consideraba que "el recorte en armamento es la finalización de un camino largo y complejo, no el principio", alegando que la postura turca es incoherente al llamar al desarme mientras mantiene sus reivindicaciones territoriales sobre las islas del Egeo. Como dándole la razón, fuentes militares griegas aseguraron que ese mismo día seis cazas turcos violaron el espacio aéreo de Grecia, sobrevolando las islas de Limnos y Lesbos mientras tenían lugar las reuniones.

Algunos analistas dudan de que el propio AKP, el partido de Erdogán, esté en condiciones de imponer dicha reducción del gasto militar en su propio país, dada la resistencia del Ejército. Pero el propio jefe del estado mayor turco, Ilker Basbug, ha salido en ayuda del primer ministro, declarando que ha propuesto a su homólogo griego el cese de vuelos armados en el mar Egeo, en la zona que Turquía reivindica. “Lo hice en un encuentro de la OTAN”, ha comentado Basbug, sin especificar la fecha, asegurando que Turquía estaría dispuesta a que sus cazas volasen sin armamento militar si Grecia se compromete a hacer lo mismo. “Podemos disminuir los riesgos si ambos volamos desarmados”, ha dicho.

Turquía dedica el 1,5% de su PIB a gasto militar, mientras que Grecia invierte en este sector el 3,8%, siendo el país de la UE que más recursos destina a defensa. En la última década Atenas ha dedicado más de 50.000 millones de euros a sus fuerzas armadas. Con apenas 10,5 millones de habitantes Grecia es el quinto importador de armamento del mundo. Así, la malograda economía griega se beneficiaría enormemente del acuerdo de reducción militar bilateral.

Pero con acuerdo o sin él, Papandreou ya ha declarado su intención de ahorrar 547 millones de euros en defensa este año. Los nacionalistas, como Karampelias, han puesto el grito en el cielo: “Eso es lo último que debe hacer un país que quiere seguir siendo independiente”, asegura.

Atenas se apaga, arde Bangkok

2010-05-20T16:47:00.000-07:00

Cuando llego a Atenas, allí están barriendo los escombros, en plena resaca de los disturbios. Mientras tanto, la otra punta del mundo se incendia, y no estoy allí.

Esta vez no me lamentaré por escrito, como en el pasado. Me consuelo pensando que con Tailandia siempre ocurre lo mismo: uno ve un autobús ardiendo y se imagina la hecatombe, y lo que la cámara no muestra es que a dos metros de allí la vida thai continúa con perfecta normalidad.

En esta ocasión, sin embargo, sé que es diferente. Sé que esta vez el centro de Bangkok ha sido arrasado, que medio centenar de personas han muerto, que se ha impuesto el toque de queda. También, sé, claro, que mis amigos periodistas andan caminando entre barricadas y cascotes, observando de cerca la debacle de Tailandia.

Se supone que las zonas de guerra, de tragedia, deben ser lugares deprimentes. Lo es Irak, lo es Argelia, lo es el Cáucaso. Pero en los años 70 se dio un extraño fenómeno: las guerras de Indochina. A pesar de toda su extrema crueldad y deprimencia, eran –todos los testimonios apuntan a ello- experiencias fascinantes para un periodista. Era posible montar en los helicópteros, ambos bandos te consideraban neutral (en lugar de cortarte el gaznate, como ahora, en cuanto hay radicales islámicos de por medio), y gran parte de lo que ocurría en el mundo, desde las decisiones políticas en Washington hasta las bombas de extrema izquierda en Berlín, dependían de lo que estaba ocurriendo ante tus ojos en aquella alejada península tomada por la jungla. Michael Herr, uno de los grandes cronistas de aquella guerra, escribió aquella línea memorable de “no tuvimos infancias felices, pero tuvimos Vietnam”.

Y estaba aquel agujero llamado Saigón. Uno iba al frente de Bien Hoa a tomar fotos o a recoger material para una crónica, y después se volvía a desahogarse a Saigón, la ciudad donde todo era posible.

Estos días, Bangkok, si la conozco lo suficiente, se parece a aquel Saigón. Hago el diagnóstico a cuarenta mil kilómetros de allí, pero me juego un brazo a que los night clubs del Soi Cowboy no han cerrado, a que los falsificadores de la calle Khao San siguen vendiendo carnets de funcionario de la ONU a seis euros, y que los taxistas aún te llevan gratis al Spicy. Si el Spicy ha cerrado estos días, es que Bangkok, mi Bangkok, ha muerto. Pero, carajo, sé que eso es imposible.

Y también, aunque nadie me lo ha dicho, sé que mi viejo camarada Gaspar Canela está viviendo sus días de vino y rosas entre los francotiradores y el humo de neumáticos quemados. Va al frente aunque nadie se lo pida, quiere vivirlo todo, quiere sentir lo que sienten los tailandeses asediados que esperan el asalto inminente del ejército. Y después, con el paisaje del cielo iluminado por las llamas que se divisa desde su casa, o en el taxi que le lleva al Spicy, se emborracha de vida y ron, de esa manera que sólo permite Bangkok.

Y me produce una gran melancolía no estar allí, tomando a Gaspar, a Ángel, a Pablo y a todos los viejos amigos, del hombro, decidiendo que no hay que asomar la cabeza tras la esquina si no queremos que nos vuelen la cabeza, abriendo la puerta del taxi que nos llevará al Spicy, cantando viejas canciones bucaneras agarrados a las caderas de mujeres que en cualquier momento nos pueden robar las carteras, o el corazón. Así que brindo por vosotros, compañeros. Imaginad que estoy allí, a vuestro lado, y dedicadme un pensamiento antes de adentraros en el humo, o en la negrura de aquel bar.

Sí, habrá otras guerras, pero no serán en Bangkok.

Generación 540

2010-05-17T03:37:00.000-07:00

Publicado originalmente en ABC el 16-05-2010.

La apurada vida de los "quinientoseuristas" griegos

DANIEL IRIARTE - Enviado especial a Atenas

Como el 70% de los universitarios griegos, Dora tiene que trabajar de camarera para pagarse los estudios de Microbiología. Pero con un horario de ocho horas al día, cinco días por semana, no tiene demasiado tiempo para ir a clase. «Uno de los días que libro es siempre entre semana, y aprovecho para pasarme por la facultad y que me dejen los apuntes» cuenta. ¿El salario? 700 euros al mes, «más las propinas».

Dora es el perfecto ejemplo de lo que en los últimos años se venía conociendo como «Generación 700»: licenciados universitarios forzados a ganarse la vida en los más inesperados trabajos por 700 euros. Los «mileuristas» de Grecia. Sólo que aquí nadie sueña con cobrar mil euros en su primer trabajo. Y las cosas, como se ha visto, han ido a peor. Entre las medidas de ajuste acordadas por el gobierno y el FMI, va incluida una reducción del salario mínimo para trabajadores no cualificados, hasta los 540 euros. Preguntada al respecto, Dora se encoge de hombros. Al menos, para su próximo trabajo, ella ya tiene experiencia como camarera.

«Con 540 euros no se puede vivir, a eso no se le puede llamar vida», nos dice Pavlos, de 18 años, estudiante de Informática. «Sin enchufes, es imposible obtener un buen trabajo en este país. Y yo quiero tener un buen trabajo, y un buen sueldo. ¿Qué hay de malo? Soy un capitalista», comenta riéndose.

«¿Qué quieres hacer con 540 euros? Una habitación en el centro de Atenas cuesta al menos 300», se queja Panaiotis, estudiante de Económicas, de 23 años. Su compañero, Mihalis, puntualiza: «En las afueras son mucho más caros. En el centro son todo edificios viejos, son una basura». «En Atenas todo el mundo vive con sus padres, es imposible pagarse un piso», explica Panaiotis. Mihalis nos cuenta que una cerveza cuesta entre cinco y siete euros, y cenar en un restaurante de lo más sencillo, «mínimo veinte euros». Nos lo explica para que nos hagamos idea de cómo es la vida con 500 euros.

En la calle comercial de Ermou hay un grafiti: la silueta en blanco y negro de un policía antidisturbios con la porra lanzada hacia adelante; sobre ella, una salpicadura de pintura roja, imitando la sangre. Debajo, una leyenda: «Futuro, dicen».

A pocos metros de allí, Luciano hace de chico para todo en un restaurante. Estudia y trabaja. «¿Ves esta calle? Es toda de la misma persona; es el dueño de estos dos bancos, de estos grandes almacenes, de ese edificio, de aquel otro... Se llama Andreas Vgenopoulos, y es uno de los hombres más ricos de Grecia», dice. (Vgenopoulos es también el dueño del banco Marfín Egnatia, en el que tres trabajadores murieron asfixiados el pasado 5 de mayo durante la huelga general, cuando los manifestantes prendieron fuego a la sucursal). «Y yo aquí, trabajando por 400 euros de mierda», concluye.

Esa frustración, la sensación de estar pagando por los errores de otros, es uno de los grandes motores de las protestas en Grecia. Así parece evidente en la universidad T.E.I., empapelada de carteles políticos. «Más de la mitad de los universitarios que trabajan acaban dejando los estudios», cuenta Jordan, alumno de Bellas Artes y militante de las Juventudes Comunistas. «A la gente le toca pagar con su trabajo, y con el empobrecimiento de sus estudios, toda esta... estupidez de los políticos».

Casi todos los estudiantes con quienes charlamos quieren emigrar. A Francia, Alemania, EE.UU., Gran Bretaña... Algunos, sobre todo chicas, mencionan España. «Va a ser difícil, tenemos miedo del racismo», dicen Katerina y Ioanna, de 19 años, estudiantes de Arquitectura. ¿Habéis estado en el extranjero?, les preguntamos. «¡Claro! En muchos sitios de Europa. Pero es muy diferente cuando vas de turista. Mira, aquí hay un inmenso desempleo, y los griegos creen que el que viene de fuera está robando un puesto de trabajo. Supongo que será igual en todas partes», dice Katerina.

«Entrar en esta escuela de Arquitectura es muy difícil, son al menos cinco años de estudio. Y yo prefiero irme a otro país que trabajar en algo que no sea lo mío», asegura Loanna.

«El paro ahora mismo es del 12% -nos explica Elías Tzavalis, experto en Econometría-. El sector público no va a contratar a nadie por un tiempo, así que la única esperanza está en el sector privado. Pero éste no está reaccionando, no hay expectativas de crecimiento, así que los jóvenes se van», comenta. «Esa emigración es un grave problema. Desde hace dos años se van los mejor preparados, y ya no quieren volver. Nos estamos quedando sin gente con formación», comenta su colega Apostolis Filipopoulos.

«Yo me quiero quedar en Grecia», asegura Polivios, de 18 años, estudiante de Informática. «¡Es el único tío en todo el país!», dicen sus amigos entre risotadas. «No, en serio, Grecia es el mejor sitio del mundo para vivir. Pero no creo que las cosas mejoren, así que supongo que al final tendré que irme también».

«Si las cosas cambian, a lo mejor me quedo», dice la menuda Alexandra Zacharopoulou, estudiante de Administración de Empresas. «Hemos tocado fondo, así que esto tiene que mejorar. La pregunta es: ¿cuándo?». Su compañero, Acheilas Thanos, sacude la cabeza.«No creo que haya ninguna razón para quedarse. Los políticos nos hacen creer que las cosas no pueden cambiar».

«Si mi familia puede pagármelo, me iré al extranjero. No me malinterpretes, mucha gente piensa: si tienes dinero para irte, ¿cuál es el problema? Mis padres trabajan muy duro, y han ahorrado algo, pero no somos ricos», cuenta Gregory, de 21 años, estudiante de Económicas. «Somos clase media, pero la clase media va a desaparecer», asegura su compañero Michael.

«Haré un máster, seguramente en Inglaterra, y pienso quedarme fuera por lo menos diez años. Grecia es un país maravilloso para venir de vacaciones, pero para vivir es un desastre», asegura Gregory. De repente, a nuestro lado pasa un joven con gafas de sol de diseño y una camiseta en la que se lee: «¿Pero qué crisis?». Los dos muchachos comentan: «Menudo cretino».

Aunque no todos creen que la solución sea marcharse del país. «Tal vez sea una salida individual, pero eso no va a resolver los problemas de Grecia», comenta Jordan. «Tenemos que romper ese círculo vicioso». «El único camino es que la gente siga adelante. Siempre hay una manera», concluye el optimista Vassili, diecisiete años, estudiante de Tecnología Alimentaria, un asiduo de las manifestaciones. Pero él, nos confiesa, vive en un piso de 350 euros en el centro de Atenas. Lo pagan sus padres, por supuesto.

"¿De España? ¡Ah, vosotros sois los próximos!"

2010-05-09T13:45:00.000-07:00

Texto publicado originalmente en ABC el 9 de mayo de 2010.

"¿De España? ¡Ah, vosotros sois los próximos!"

DANIEL IRIARTE - Enviado especial a Atenas

Estos días, trabajar como enviado especial de un medio español en Atenas es muy fácil. «¿De España? ¡Ah, vosotros sois los próximos!», le dicen constantemente al reportero de ABC, palmeándole la espalda, anticipando la extensión de la crisis griega a nuestro país, y creando una extraña solidaridad que en estos momentos no parece demasiado apetecible. Al principio de la calle Stadiou, en el epicentro de las protestas contra el plan de austeridad del Gobierno, una imagen recurrente: los escaparates de una tienda de telefonía móvil aparecen destrozados a pedradas.

Un vagabundo aparta unos vidrios rotos para sentarse, y sonríe. En la pared, sobre su cabeza, lemas anarquistas garabateados con spray sobre un cierre de chapa. «Esa pintada es de los disturbios del año pasado, no es importante», nos indica el sin techo en perfecto inglés. «Las de ayer son éstas», dice, señalando la pintura negra sobre la telaraña de cristales resquebrajados. Grecia, al parecer, lleva demasiado tiempo sumida en el caos.

La complicidad con el periodista desaparece un poco más abajo, en el número 23. Aquí, el pasado miércoles, tres trabajadores del banco Marfin Egnatia murieron asfixiados cuando los manifestantes prendieron fuego al edificio. En el homenaje a las víctimas, nadie quiere hablar con la prensa. No hace falta: la escena habla por sí sola. No sólo compañeros de los fallecidos, sino también empleados de banca de otras entidades, dejan flores e inscripciones manuscritas frente a la fachada. Al poco llegan dos cabezas rapadas que contemplan la escena con rabia, y para quienes la responsabilidad de lo sucedido está clara.

«Cretinos anarquistas», se lee en un cartel improvisado. «Vergüenza para los que hicieron esto, y para los que siguen animándoles», dice otro. Algunas notas y regalos —entre ellos un pequeño osito de peluche— están dirigidos a un bebé no nacido: una de las trabajadoras fallecidas, Angeliki Papathanasopoulou, de 32 años, estaba embarazada de cuatro meses.

El desfile de visitantes es constante, y en todos los rostros, disimulados con gafas oscuras, se ven los mismos ojos húmedos, las mandíbulas temblorosas, la ira contenida. Pero no sólo contra los que iniciaron el fuego: también contra el dueño de la entidad bancaria. «¿Por qué estaban trabajando?», dice una de las pegatinas. El miércoles, los empleados de banco estaban llamados a la huelga, como el resto del país. Pero en Marfin Egnatia todo el mundo acudió al trabajo.

«Hay cosas que se supone que uno debe hacer si quiere promocionarse», comenta Stavros Tresos, trabajador de otra entidad bancaria. Según han denunciado los empleados de Marfin Egnatia, el pasado martes se distribuyó un memorándum interno en el que se decía que el que hiciese huelga se atuviese a las consecuencias. «Así que puedes comprender por qué la gente fue a trabajar. Yo soy cajero, y si dentro de treinta años sigo siendo cajero, será porque alguien consideró que alguna vez no me comporté debidamente», se queja Tresos.

Por ello, estas muertes han dividido profundamente a la sociedad griega, que hasta el miércoles se mostraba mucho más unida en su oposición al plan gubernamental. Tal vez el mejor símbolo de ello sean los taxistas, a quienes las medidas de ajuste van a afectar enormemente, pero que también se han visto muy perjudicados por las protestas. «Entre la crisis y las manifestaciones, hay muchos menos turistas», dice Ilias, que monta guardia con su taxi frente al hotel Grande Bretagne a la espera de clientes.

Le preguntamos si los disturbios no le han causado problemas. «¿Y qué puede hacer la gente? Hacen bien en protestar. Yo también soy parte de la sociedad. Tal vez ahora las manifestaciones me perjudiquen, pero si no, dentro de seis meses va a ser incluso peor», dice, encogiéndose de hombros. «Los responsables de la violencia son cuatro imbéciles de veinte años que actúan primero y piensan después, pero el resto de los manifestantes son pacíficos», asegura.

Al volver a pasar por la calle Stadiou, el mismo vagabundo angloparlante de antes finge ser hemipléjico para mendigar unas monedas. Se ve que, en Grecia, cada uno enfrenta la crisis como puede.

El siguiente reportaje

2010-05-09T13:42:00.000-07:00

En una de las últimas entrevistas de su vida, el maestro de reporteros Ryszard Kapuscinski decía: “Siempre me produce desasosiego la convicción de lo irrepetible de una experiencia, cosa que a veces me obliga a escoger: o dedico el tiempo a partir de un momento determinado a escribir un reportaje o lo aprovecho para charlar con dos o tres personas que tienen mucho que enseñarme y a las que nunca más tendré ocasión de encontrar. No importa lo lejos que estén: lo dejo todo para coger el primer medio de locomoción y plantarme delante de ellas. Se ve que es una tentación más fuerte que la escritura, la cual, mientras la vida siga, ya encontrará su momento. Al menos vivo con esta esperanza. Pero luego se producen otros acontecimientos de gran interés; la historia de hoy y la del día siguiente ejercen sobre mí una presión tan poderosa que acaba arrinconando todo lo demás. Por eso aún “duermen” en mi interior muchísimos relatos que esperan su momento para ser trasladados al papel”.

Sin pretender compararme con Kapuscinski (¡qué más quisiera yo que llegarle a la suela del zapato!), me identifico plenamente con esta afirmación suya. He estado tres meses sin escribir prácticamente nada en el blog, y temo haber perdido los escasos lectores que tenía. Pero los viajes, los reportajes escritos y los videos vienen consumiendo absolutamente todo mi tiempo. En los últimos seis meses he estado en las zonas kurdas de Turquía, el norte de Irak, Filipinas, Singapur, Malasia, Tailandia, Chipre, el este de Turquía, Georgia, Armenia, y un par de veces en Alemania. Ahora estoy en Atenas de enviado especial, cubriendo la crisis griega.

De ahí la pertinencia de esta cita de Kapuscinski. Hay decenas de historias que deberían haber encontrado un hueco en el blog, pero el siguiente reportaje siempre puede más que yo. Algún día, espero, tendrán una plasmación escrita.

Mi amigo Curro solía decir que cuando uno pasa el tiempo recordando cosas, es porque ya no está viviendo otras. Hay un tiempo para todo, supongo. A ver qué nos traen los próximos meses.

Tener un accidente en Bangkok

2010-05-04T01:34:00.000-07:00

Aquí va el último video que he hecho para VJM, rodado durante mi reciente estancia en Bangkok:

El problema de la gente normal

2010-04-26T02:28:00.000-07:00

En el rincón oriental del Mediterráneo hay una isla esquizofrénica llamada Chipre, en la que sus dos mitades, una turca y otra griega, apenas han tenido otro contacto durante treinta años que el de denigrar al otro en los chistes. Parecía que eso estaba a punto de cambiar. Parecía…

A principios de los sesenta, con medio mundo ya descolonizado, los británicos enfrentaban una enorme presión para que se largasen de Chipre. No obstante, decididos a mantener un pie en la isla, ensayaron una receta, la de promover la división étnica, que ya había tenido resultados desastrosos en otras latitudes*. Turcos y griegos son pueblos muy nacionalistas a los que no hace falta azuzar demasiado uno contra el otro. Sin embargo, al establecer censos separados para “turcos” y “griegos”, los británicos abrieron la caja de Pandora.

La historia es compleja, así que intentaré ser breve: en 1974, el Chipre independiente estaba presidido por el arzobispo grecochipriota Makarios. Entre los griegos era muy popular la idea de la Enosis, la unión con Grecia (igual que habían hecho antes otras islas, como Creta y Rodas), y los turcos, lógicamente, recelaban de esa idea. Pero la dictadura militar griega consideraba a Makarios demasiado favorable al compromiso con el bloque soviético, así que utilizaron a sus peones ultranacionalistas en el Chipre griego para orquestar un golpe de estado**.

Makarios logró escapar con vida, pero Turquía, temiendo una matanza de turcochipriotas, invadió el norte de la isla. El fracaso del golpe y la debacle subsiguiente hicieron caer la dictadura en Grecia y Makarios regresó triunfalmente a la presidencia, pero la isla había quedado dividida, hasta hoy: el norte de Chipre para los turcos, y el sur para los griegos. A las matanzas subsiguientes en los dos bandos le sucedió un éxodo en ambas direcciones, y el establecimiento de una Línea Verde prácticamente imposible de cruzar.

Y sin embargo, todo podía haber sido de otro modo. “Cuando yo era pequeña, nadie hablaba de turcos y griegos, sino de cristianos y musulmanes, todos chipriotas”, nos cuenta Eleonora Gavrielides, que ahora trabaja para el gobierno grecochipriota. Sólo en 2002 se pudo abrir un primer paso entre ambas mitades, el de Ledra, en el centro de Nicosia, que inmediatamente se convirtió en un exitoso punto de contacto entre dos comunidades que desean el reencuentro.

Hay ejemplos de ello por toda la isla: Flora, otra periodista grecochipriota, nos relata la historia de un compañero de su padre a quien le diagnosticaron un cáncer incurable. Cuando estaba en el hospital a punto de morir, un amigo de la infancia, un turco de Famagusta, tuvo noticia de ello. En cuanto pudo, se presentó en el hospital, portando un regalo: una cajita con tierra del pueblo en el que ambos habían nacido. En esa habitación, con la cajita en la mesilla de noche, se pasó este hombre velando los últimos días de su viejo amigo.

Pyla es uno de los dos únicos pueblos en toda la isla en el que conviven turcos y griegos. Allí, la mayoría de sus habitantes insiste en señalar que no hay problemas entre vecinos. Pero lo cierto es que ambas comunidades viven bastante de espaldas la una a la otra. Cada una tiene sus bares, sus escuelas, incluso su policía. Apenas existen matrimonios mixtos, y la mayoría de parejas intercomunitarias prefiere construir su vida en común en otra parte. Le preguntamos al carnicero local –turco- si le importaría que un pariente suyo se casase con una griega. “Los griegos nunca nos darían a sus mujeres”, dice en un tono que me hace pensar que existe cierta reciprocidad al respecto. Su hija, una chiquilla de unos quince años, da un apunte inquietante sobre lo difícil que es superar las divisiones una vez creadas: “Me han contado que en la escuela griega les enseñan que los turcos somos muy malos. A veces, los muchachos turcos nos gritan cosas feas por la calle”. La reacción, naturalmente, no puede ser sino el odio.

Pero tal vez Pyla sea también el ejemplo a seguir para toda la isla. En el bar griego de la plaza, Staros, un antiguo entrenador de fútbol, señala varios casos esperanzadores. “Incluso el mejor amigo de este tío de aquí, que es de derechas y del APOEL [el partido ultranacionalista grecochipriota] es un turcochipriota”. El problema, insiste en señalar –y como él, tanta gente sensata en las dos comunidades-, son los nacionalista de ambas partes.

“¿Sabes cuál es la solución para el problema de Chipre? Dividir la isla en tres partes: una para los nacionalistas griegos, otra para los nacionalistas turcos, y el medio para la gente normal que quiere vivir junta”, dice Staros. “No te rías, que lo digo en serio”.

Gente como Staros podía expresarse libremente porque en aquel momento existía una extraña combinación astral: en el norte de Chipre la presidencia de Mehmet Ali Talat, en el sur la de Dimitris Christofias; en Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, y en Grecia, el de George Papandreu; todos ellos, partidarios de la reunificación. Cuando Christofias salió elegido y se mostró dispuesto a trabajar con Talat, las esperanzas se dispararon en toda la isla. Ambos presidentes se han pasado los últimos dos años negociando, aunque sin resultados. Mientras tanto, los críticos de Talat han hecho una bandera de esta negociación, acusándole de haber descuidado todas las demás cuestiones de estado.

El pasado domingo 19 de abril, los ultranacionalistas volvieron a ganar las elecciones en la República Turca del Norte de Chipre. El nuevo presidente, Dervis Eroglu, ha sido un miembro prominente del gobierno durante los peores años del nacionalismo turcochipriota, y aboga abiertamente por la separación de la isla en dos estados. Eso significa un Chipre turco no reconocido internacionalmente, cada vez más aislado, cada vez más dependiente de los elementos más reaccionarios de Turquía…

Cómo decirlo: la gente normal ha vuelto a perder.

*******

*Véanse los casos del enfrentamiento entre árabes y judíos en la Palestina británica, y entre musulmanes e hindúes en la India. La táctica británica era pretender que el dominio colonial era necesario para evitar que ambas comunidades se matasen unas a otras. Ante el contraargumento de que, vistos los resultados –dos millones de personas murieron en la guerra que condujo a la creación de Pakistán, y quién no ha oído hablar del conflicto palestino-israelí…-, los británicos probablemente tenían razón, hay que apuntar que dichos conflictos fueron exacerbados, cuando no creados, por los oficiales del Imperio de Su Graciosa Majestad. El caso chipriota es probablemente el más claro de todos.

**Al parecer, Henry Kissinger , otra vez él, tuvo bastante que ver con ello. En aquella época la junta griega era un férreo aliado norteamericano en la Guerra Fría.

Los nacionalistas turcochipriotas ganan las presidenciales

2010-04-26T01:54:00.000-07:00

Publicado, con modificaciones, en ABC el 19-04-2010. El texto fue recortado por razones de espacio. La versión completa va aquí.

Los nacionalistas turcochipriotas ganan las elecciones presidenciales

D. IRIARTE - SERVICIO ESPECIAL NICOSIA

Un colono turcochipriota muestra un periódico sobre la guerra turco-griega de 1974

El nacionalista Dervis Eroglu se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas ayer en la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), al lograr el 50,36% de los votos, frente al 42,84% logrado por el actual presidente, el europeísta Mehmet Ali Talat, una vez escrutado el 95% de los votos. Quedaba descartada así la necesidad de una segunda vuelta.

Eroglu, actual primer ministro y candidato del Partido de la Unidad Nacional (conservador), aseguró ayer ante sus seguidores al conocerse su triunfo que las conversaciones de paz con los grecochipriotas «continuarán porque quiero la paz más que quienes dicen que no la quiero».

Al mismo tiempo, un portavoz del gobierno grecochipriota, Stefanos Stefanou, señaló a la Radiotelevisión de Chipre (CBC) que la victoria de Dervis Eroglu era «negativa, si se tiene en cuenta su manifestada posición». De la decisión de poco más de 160.000 electores turcochipriotas dependía no sólo el proceso de paz en curso, sino también las aspiraciones de Ankara para ingresar en la Unión Europea.

Muchos chipriotas, tanto turcos como griegos, pensaban que el futuro de toda la isla –no sólo el de la República Turca del Norte de Chipre- se decidía en estas elecciones. El actual presidente, Mehmet Ali Talat, se ha pasado los últimos cuatro años apostando su capital político en la negociación con su homólogo grecochipriota, Dimitris Christofias. Sus críticos afirman que se lo ha jugado todo a la carta de la reunificación –que introduciría también a los turcochipriotas en la Unión Europea-, descuidando el resto de cuestiones de estado, como la más que precaria precaria situación económica.

Dervis Eroglu es abiertamente partidario de crear una confederación en Chipre. “Eroglu apoya públicamente la división de la isla en dos estados. Si gana, tendremos un gran problema”, nos asegura Hasan Kahvecioglu, analista político de la emisora bicomunal Radio Mayis, que trabaja activamente por la reunificación. También los actuales primeros ministros de Grecia, George Papandreu, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, apoyan esta solución, a diferencia de sus antecesores.

La República Turca del Norte de Chipre se creó en 1983 para legitimar la invasión turca del norte de la isla una década antes, en respuesta a un golpe de estado perpetrado por nacionalistas griegos. Sin embargo, este microestado sólo es reconocido internacionalmente por Turquía, quien carga con todo el peso económico y por tanto mantiene una gran influencia. De ahí que el ministro de exteriores turco, Ahmet Davutoglu, asegure que “gane quien gane, las negociaciones continuarán”.

“Pero si la atmósfera cambia, Eroglu empezará usar tácticas dilatorias, y entonces los grecochipriotas pueden culpar al otro lado”, explica a ABC Ahmet Sözen, director del Centro de Política de Chipre. “Dimitris tendría una excusa para abandonar la negociación, y adiós reunificación”, afirma.

"Es imposible que las negociaciones sigan con Eroğlu"

2010-04-26T01:40:00.000-07:00

Entrevista con el ex presidente turcochipriota Mehmet Ali Talat, publicada por ABC el 19-04-2010.

"Es imposible que las negociaciones sigan con Eroğlu"

POR DANIEL IRIARTE - SERVICIO ESPECIAL
NICOSIA

Mehmet Ali Talat, presidente saliente de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), habla con ABC de las negociaciones para la reunificación con los grecochipriotas.

¿Cuál es la situación de las negociaciones?

No van muy rápido, porque en el lado griego preferían ver el resultado de las elecciones en la RTNC. Su expectativa es que con Dervis Eroglu, que no es pro-solución, las negociaciones terminarán. No quieren mostrar sus cartas, para que no les acusen de hacer concesiones a los turcochipriotas si eso ocurre.

Usted dijo que el problema estaría resuelto antes de finales del año 2009.

No, yo dije que nuestra intención era resolver el problema antes de finales de 2009. ¿Por qué? Porque íbamos a tener elecciones y no quería que obstaculizasen las negociaciones, ni que éstas se convirtiesen en un tema electoral. Desafortunadamente, debido a la falta de cooperación, no pudimos terminar a tiempo. Pero yo no puse una fecha final a voluntad.

¿Esa falta de cooperación, se refiere al lado grecochipriota?

Claro, no se lo tomaron en serio. Dijeron: «Ya continuaremos después de las elecciones, no hay problema».

Parece que las negociaciones continuarán, a pesar del resultado de las elecciones.

Por supuesto que se reunirán. Pero ¿qué van a hacer? ¿Tomar café o negociar? Dado que Eroglu no tiene una visión de la solución, ¿cómo va a trabajar para encontrarla? Naturalmente, Turquía quiere que las negociaciones continúen de un modo constructivo, pero eso es imposible con el señor Eroglu. Todo el mundo lo sabe.

Hay rumores de que la presidencia española en la Unión Europea estaba intentando organizar una conferencia internacional sobre Chipre...

Correcto.

¿Contactaron con usted?

Sí, naturalmente, lo discutimos muchas veces. Yo visité España y hablé con el señor Moratinos, y él tenía esta idea, pero no pudo llevarla a cabo por la oposición de los grecochipriotas.

¿Es todavía posible?

No, el señor Moratinos me informó de que no iba a tener lugar, al menos de momento. No sé si los españoles han abandonado totalmente, pero por ahora, los grecochipriotas no lo aceptan.

Su partido es progresista. ¿Cómo son sus relaciones con el gobierno conservador de Recep Tayip Erdogan en Turquía?

Son muy buenas respecto al problema de Chipre. Quieren una solución y siguen una política pro-solución, así que tenemos buenas relaciones.

Existen varios informes que marcan a Chipre como un punto negro internacional por el papel de las mafias y el blanqueo de dinero. ¿Cómo es la situación aquí en el norte?

En el caso del norte de Chipre eso es una exageración. Esas actividades no se dan aquí, y si las hay, no son efectivas porque no estamos en el sistema financiero mundial. Estamos aislados y permanentemente monitorizados. Y con la ayuda de organizaciones de prevención de lavado de dinero hemos hecho algunos ajustes, como por ejemplo la Ley de Casinos. Ahora mismo estas actividades de blanqueo de dinero han sido reducidas al mínimo.

Su homólogo grecochipriota, Demetrios Christofias, dijo que iban a cambiar los libros de historia para dar la versión de ambos lados, como gesto de buena voluntad...

No pudieron, por falta de voluntad, de decisión. Nosotros tuvimos el mismo problema, pero los cambiamos unilateralmente. Pero el nuevo gobierno deshizo todo otra vez.

[El sistema político de la RTNC es semipresidencialista, de modo que presidente y gobierno pueden pertenecer a partidos diferentes. El presidente Talat milita en el Partido Republicano Turco, mientras que desde 2009 el primer ministro es Dervis Eroglu, su rival en las elecciones, miembro del conservador Partido de Unidad Nacional.]

¿Qué otros pasos han dado?

No lo sé con detalle. Hay un comité trabajando para que el patrimonio de cada comunidad en el otro lado sea preservado. Y hay otras iniciativas. Pero el problema de Chipre no es una cuestión de gestos, es un problema de verdadero calado político.

Luchadores

2010-04-26T01:34:00.000-07:00

Otro hombre llega y se une a nosotros en la mesa del restaurante. “¿De qué parte de Chipre eres?”, le pregunto. “Sólo hay un Chipre, hermano”, me responde con una sonrisa.

En la esquina, un grecochipriota –a pesar de las palabras del recién llegado, es inevitable referirse al origen de cada uno - observa inquieto. No es para menos: está a punto de apoyar a los turcochipriotas, de convertirse en traidor para los nacionalistas de su tierra. “Esa gente me puede matar, me puede dar una paliza”, dice. O algo así. Los otros, los turcochipriotas, se lo toman a cachondeo, pero Soteris –así se llama el buen hombre- está preocupado de verdad.

El congreso de periodistas en Estambul va a ser duro, y ellos lo saben. Los izquierdistas chipriotas han decidido unir fuerzas contra los nacionalistas de ambos bandos. Soteris, confiesa, es un trotskista. “No me gusta decirlo, porque no me caen bien los trotskistas que conozco, pero lo soy”. “Porque dos trotskistas hacen un partido; tres, una internacional; cuatro, una escisión”, le bromea Andrés, que hace de traductor improvisado. Soteris asiente carcajeándose.

Kemal está a mi lado, y esta noche parece haberme tomado bajo su protección: serán las dos botellas de raki que nos hemos bebido, o será que él es así. Mi plato nunca está limpio, mi vaso nunca está vacío. Eres amigo de Andrés, y Andrés es mi amigo, así que eso te convierte en mi amigo, me viene a decir. A Kemal, según he observado, le gusta reírse. También a su mujer, aunque ella no ha venido esta noche. Hoy, los que se reúnen son todos periodistas, y tienen muchas cosas que discutir.

“Estos hombres son héroes”, me dice Soteris, señalando a Hasan y los otros. “Ellos lideraron las protestas contra Rauf Denktaş [el anterior presidente turcochipriota]”. En aquella época, me dicen, la República Turca del Norte de Chipre era como una dictadura. Existían persecuciones políticas, y a la policía se le iba la mano de vez en cuando. “Pero estos tíos pelearon, y Denktaş cayó”, dice. Desde entonces, en el norte de Chipre gobierna Talat, que cree en la negociación.

Hay lugares del mundo en los que los términos ‘izquierda’ y ‘derecha’ todavía parecen tener sentido. En este rincón del mundo –digamos, desde Tirana hasta Bakú-, conceptos que durante décadas atrajeron a tantas y tantas personas hasta que el verdadero rostro del “Socialismo real” desencantó a demasiados luchadores, siguen vivos: la aspiración a la solidaridad universal más allá de las líneas sectarias, a mejorar la vida de la gente, al esfuerzo democratizador. Ideas que aquí son patrimonio exclusivo de la izquierda: la derecha anda demasiado ocupada hablando mierda del resto del mundo. En Chipre, los sindicatos son los únicos lugares en los que podían encontrarse juntos a turcos y a griegos, y por eso fueron violentamente perseguidos por los ultranacionalistas de ambas comunidades. Por hombres como Denktaş.

La de estos hombres aquí reunidos, qué duda cabe, es una bonita causa. Esta noche, serán las dos botellas de rakı que nos hemos bebido, parece épica. Para entonces ya he averiguado el nombre del recién llegado -Taif- y su origen étnico -y qué importa-. Brindamos en turco, en griego, en español, y, cuando nos separamos en el parking, les deseamos toda la suerte del mundo. Todos sabemos que, hoy y en este mundo, van a necesitarla.

Crisis en Tailandia

2010-04-18T11:07:00.000-07:00

Adjunto el artículo que he publicado en Diagonal sobre la crisis tailandesa:

TAILANDIA, DEL ROJO AL AMARILLO

Daniel Iriarte / Bangkok (Tailandia)

“Al Gobierno lo elige el campo y Bangkok lo quita”, reza un dicho tailandés que parece ajustarse como anillo al dedo a la actual crisis política. El pasado 7 de abril, miles de manifestantes ataviados con camisetas rojas intentaban tomar el Parlamento, a modo de presión para exigir la convocatoria de nuevas elecciones “legítimas”. A esto hay que añadir la docena de centros comerciales que los manifestantes ocupaban en el centro de Bangkok, ciudad en la que, al cierre de esta edición, las autoridades habían decretado el estado de excepción. Aunque las protestas de los “camisas rojas” son pacíficas, en el último mes más de 15 personas han resultado heridas en ataques con granadas contra edificios públicos.

Los “camisas rojas” (cuyo nombre oficial es la Unión para la Democracia y contra la Dictadura, la UDD) han logrado poner al Gobierno a la defensiva. El actual primer ministro, Abhisit Vejjajiva, no fue elegido en unos comicios sino en una votación parlamentaria. “He ofrecido a los líderes de la UDD reducir mi mandato. El Gobierno está listo para encontrar una solución a la crisis, e invitamos a todos los bandos a trabajar juntos para hacer avanzar el país”, ha declarado Abhisit.

El Berlusconi tailandés

La crisis en Tailandia, que dura ya media década, tiene como trasfondo la lucha por el poder entre partidarios y detractores de Thaksin Shinawatra, el ex primer ministro derrocado en un golpe de Estado en 2006. Apodado “el Berlusconi tailandés”, Thaksin es un magnate de las telecomunicaciones que se ganó el apoyo de gran parte de la Tailandia rural al establecer un programa de sanidad a bajo coste y un sistema de crédito universal que beneficiaron enormemente a los campesinos. Al mismo tiempo, sin embargo, cambiaba las leyes anti-trust para poder vender una compañía de su familia, ShinCorp, al gobierno de Singapur, evadiendo de este modo el pago de 2.000 millones de dólares en impuestos, una cifra varias veces superior a la destinada a programas sociales.

El gobierno Thaksin tomó otras medidas polémicas, entre ellas el lanzamiento de una “guerra total contra las drogas” que provocó 2.000 muertos a manos de la policía en menos de dos años, muchos de ellos sin ninguna relación con el narcotráfico. En el sur de Tailandia se le dio carta blanca al ejército para combatir a la creciente insurgencia musulmana, que venía radicalizándose desde 2004, por lo que abusos y ejecuciones extrajudiciales se volvieron habituales. Al mismo tiempo, Thaksin comenzó a silenciar a periodistas y abogados críticos con su gestión.

En 2005, la oposición a Thaksin –que incluía todo tipo de grupos políticos, desde la nobleza tradicionalista hasta sectores de la sociedad civil de izquierda– se aglutinó en la llamada Alianza Popular por la Democracia (PAD), cuyos partidarios acamparon en Bangkok, en el mismo lugar que ahora ocupan sus rivales políticos. Los miembros del PAD vestían camisetas amarillas –el color-símbolo del rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej–, en un intento de canalizar el fervor monárquico popular (existía la extendida creencia de que Thaksin estaba intentando usurpar el poder del rey). Los enemigos de Thaksin, de hecho, incluían elementos muy próximos a la casa real, lo que finalmente selló el destino del presidente: el 19 de septiembre de 2006, el ejército se hizo con el poder en un golpe de Estado incruento.

Tras el putsch, los partidarios de Thaksin se agruparon en una nueva formación política llamada Partido del Poder del Pueblo que, para sorpresa de muchos, volvió a ganar las elecciones de diciembre de 2007. Al frente del Gobierno estaba un antiguo político ultraderechista, Samak Sundaravej, ahora convertido en hombre de paja de Thaksin. Pero realistas y oligarcas no estaban dispuestos a permitirles gobernar: inmediatamente, el PAD volvió a levantar un campamento de protesta. Esta vez, sin embargo, la izquierda se abstuvo de apoyar unas manifestaciones de manifiesto carácter antidemocrático: los líderes del PAD no dudaban en proclamar que debía anularse el sistema de “un hombre, un voto”, porque otorgaba “demasiado poder a los campesinos ignorantes y manipulables”.

Los siguientes meses fueron un pulso entre un PAD cada vez más provocador y un gobierno acorralado: se buscaba una reacción violenta por parte del ejecutivo que justificase un nuevo golpe de Estado. Los manifestantes llegaron a tomar la Casa de Gobierno y el aeropuerto de Bangkok, sin que el Gobierno de Samak se decidiese a utilizar la fuerza. Al final, Samak cayó por un motivo trivial: la aparición de una factura de 3.000 dólares como pago por su aparición en un programa de cocina, incompatible con su cargo público. Tras varios meses de inestabilidad, el parlamento designó a Abhisit como solución de compromiso.

Hoy Thaksin está exiliado en Dubai, pero no ha renunciado a la lucha. Todo lo contrario. Es de prever que continuará financiando el movimiento opositor en tanto siga disponiendo de fondos. La mayoría de los observadores coinciden en señalar que, mientras el rey Bhumibol esté vivo, es improbable que la crisis se desborde, pues unas palabras suyas bastarían para detener los enfrentamientos, como ocurrió en los disturbios de 1992. Sin embargo, la avanzada edad del monarca (82 años), su delicado estado de salud, y un heredero que no goza de los favores del pueblo, hacen temer que el verdadero estallido de la violencia política no esté demasiado lejos.

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Añado, a modo de colofón y aclaración, los comentarios que me ha hecho mi gran amigo Gaspar Ruíz-Canela, corresponsal de la agencia EFE en Bangkok:

"La exención de impuestos en la venta de Shin Corporation (...) es algo confusa. El "Berlusconi de Asia" evitó el pago de los impuestos porque la venta se hizo en la Bolsa a través de un paraíso fiscal (página 4 del libro "Divided Over Thaksin"). El cambio de las leyes les permitió vender sus acciones pero no evadir los impuestos".

Gaspar también me informa de que "el sábado día 10 murieron 24 personas y más de 800 resultaron heridas", de modo que el comentario sobre las "manifestaciones pacíficas" ha quedado desfasado...

La ilegalización del DTP pone en riesgo la iniciativa kurda

2009-12-22T09:55:00.000-08:00

Aquí dejo un video que he hecho para VJM sobre la iniciativa kurda y la ilegalización del DTP (con subtítulos en inglés).

La última batalla de Aminatou Haidar

2009-12-15T14:25:00.000-08:00

(Puedes leer el texto original en la web de Mediterráneo Sur)

No es la primera vez que Aminatou Haidar se encuentra en circunstancias difíciles. “Durante mi primer arresto fui sometida a todo tipo de torturas”, me contaba, sin inmutarse, el día que nos conocimos. Sólo se le quebró la voz cuando mencionó los tormentos de otros. “Había un hombre que se negaba a decir que el Sáhara es marroquí. Pasó toda una semana bajo tortura. Y su madre, una anciana, escuchaba sus gritos…”.

Aminatou es de esas personas cuyo coraje impresiona. Como el de Hamed Hamat. Como el de Brahim Noumría. Activistas saharauis a quienes conocía de mi segundo viaje al Sáhara Occidental, tres meses antes de la Intifada saharaui de 2005. En aquellos días me llegaron las noticias de su arresto, y las imágenes de las palizas a las que la Gendarmería Real les había sometido. Las fotos de la cara amoratada de Aminatou me impresionaron enormemente. Es extraño cuando torturan a alguien que tú conoces.

Meses después, Aminatou salió de la cárcel y vino a Madrid, invitada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde volví a encontrarla*. Seguía siendo la mujer valiente, de hablar suave e ideas contundentes. Acababa de pasar por un período terrible, pero nadie lo hubiera dicho. No había una nota de odio o rencor en sus palabras, sólo una firme convicción al afirmar la justicia de su causa. Como ahora.

Esta puede ser la última batalla de Aminatou. Me gustaría pensar que la va a ganar. Pero Marruecos ha demostrado ser un oponente duro, de los de “o jugamos como yo quiero o rompo el tablero”. Poco importa la muerte de una sola mujer cuando está de por medio la razón de estado (algo que parece pensar también el gobierno español, con una diferencia: lo que en Marruecos es puro tesón, en España es cobardía. El gobierno español no sabe si le aterroriza más presionar a Rabat o que se les muera Aminatou en suelo patrio). Y en ese sentido, no soy optimista: tal vez Aminatou gane. Pero si no lo hacé, morirá. No va a rendirse, eso seguro.

Los activistas del Sáhara Occidental, amén de andar cargados de razón, llevan a cabo una pelea impecable: ni un solo acto de violencia, ni una sola agresión, ni una venganza contra los torturadores. Solo palabras, manifestaciones, una voluntad férrea que ni las mazmorras ni las torturas marroquíes parecen capaces de aplastar. Y aún así la comunidad internacional ignora su lucha. ¿Les iría mejor a los saharauis, tendría más apoyo internacional su causa si en lugar de manifestarse frente a la Cárcel Negra de El Aaiún y ser arrestados les diese por poner bombas? La gran paradoja es que, probablemente, no.

Al final, Aminatou parece haber encontrado la fórmula, pero para ello ha tenido que recurrir al más extremo acto de violencia, el que uno lleva a cabo contra sí mismo al dejarse morir. Dejando claro, eso sí, que la culpa es de otros.

*Las dos entrevistas que le hice a Aminatou aparecen en los documentales sobre el conflicto del Sáhara Occidental que he codirigido, “El Rumor de la Arena” y “Sáhara: hacia la Intifada”. Éste aparece como extra en el DVD del primero, editado por Cameo Films.

Una larga noche en Tarlabasi

2009-12-15T14:19:00.000-08:00

ABC EN LA SEDE DEL DTP EN ESTAMBUL

Daniel Iriarte - Estambul
12-12-2009 - Diario ABC

El barrio de Tarlabasi es el corazón kurdo de Estambul, a su vez la ciudad con mayor número de kurdos del mundo. En la calle Kalyoncu Kullugu, que da entrada al vecindario, está la comisaría más importante de la zona, en cuya puerta hay aparcada, incluso, una tanqueta. Unos metros más abajo se encuentra la sede del DTP, en la que normalmente la hospitalidad es desbordante.

Ayer, sin embargo, nadie prestaba atención al reportero. Los ojos de todos estaban clavados en un viejo televisor pasado de volumen, en la que el presidente del Tribunal Supremo leía, en diferido, la sentencia que ponía fin a la formación política.

En anteriores ocasiones, ese mismo televisor mostraba videoclips que ensalzaban la vida de los jóvenes guerrilleros del PKK en la montaña, o a jóvenes «mártires» autoinmolados para protestar por el encarcelamiento de «Apo», como se conoce popularmente a Abdulá Oçalan, el líder del grupo armado independentista. Las canciones eran coreadas ruidosamente por los miembros del partido. Pero ayer nadie decía nada.

El crujido metálico del altavoz reverbera en la sala. «La gente está muy decepcionada. Yo misma pensaba que al final no lo iban a ilegalizar», susurra Emine, una muchacha de Mardin cuyo hermano, dice, está en las montañas con el PKK.

Enfundados en chaquetas baratas -el único calor en la sala es el de los tés humeantes: nadie sabe si podrán pagar las próximas facturas de calefacción-, los militantes sacuden la cabeza ante cada nueva revelación del tribunal. Muchos todavía tenían esperanza: la reciente apertura de una oficina del DTP en Estados Unidos había llevado a algunos analistas a pensar que la reunión a principios de esta semana entre Erdogan y Obama podía influir positivamente en la sentencia.

«Bah, eso lo habían dicho los periódicos turcos. Propaganda, como siempre», espeta desde una esquina un tal Mehmet, los labios apenas visibles tras su frondoso bigote blanco.

De repente, en la calle suenan unos gritos. Todos corren a la ventana: en la entrada de la sede se ha reunido medio centenar de jóvenes, que, como dándole la razón al tribunal, cantan: «¡Sí. El PKK somos nosotros, y nosotros estamos aquí!».

Cruzan un par de contenedores en el asfalto a modo de barricada, y se pierden calle abajo entre cánticos y eslóganes. En la esquina, los policías antidisturbios se bajan la visera de los cascos, preparándose para cargar. Detrás de ellos, las luces rojas y azules giratorias de la tanqueta iluminan la calle a ráfagas. Va a ser una larga noche en Tarlabasi.

La justicia turca ilegaliza el DTP

2009-12-15T14:12:00.000-08:00

LA JUSTICIA TURCA ILEGALIZA EL PARTIDO KURDO DTP, LA CUARTA FUERZA EN EL PARLAMENTO

Daniel Iriarte - Estambul
12-12-2009 - Diario ABC

«No se le puede dar libertad de organización a un partido que se mezcla con el terrorismo». Con estas palabras, Hasim Kilic, presidente del Tribunal Supremo de Turquía, sentenció ayer la ilegalización del Partido Sociedad Democrática (DTP), de base kurda, al considerar que existen vínculos entre esta formación y la guerrilla del PKK. El DTP es el único partido kurdo parlamentario y actualmente cuarta fuerza en la Cámara, con 21 de los 544 escaños.

«Hemos tenido en cuenta la ilegalización de Batasuna en España», afirmó Kilic, añadiendo que se ha ordenado también que todas las cuentas bancarias del partido sean intervenidas. La comparación entre ambas organizaciones no es gratuita: durante los últimos años el DTP ha mantenido relaciones tanto con Batasuna como con el irlandés Sinn Fein, y no era extraño que cada grupo enviase delegados a los congresos de los demás. En los últimos tiempos, no obstante, esta relación se había enfriado, al considerar el DTP que su filosofía política estaba más cercana a Aralar que a Batasuna.

Según declaró Kilic, el partido era un «foco de actividades perjudiciales a la independencia del Estado y a su unidad indivisible».

Una semana de disturbios

La decisión venía siendo esperada desde hace largo tiempo. La disolución era posible con apenas siete de los votos en el Tribunal Supremo, y finalmente los once jueces se pronunciaron de forma unánime. Todo ello a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea, que había advertido de que este paso podría suponer una violación de los derechos de la minoría kurda.

La ilegalización tiene lugar en medio de una escalada de violencia en el conflicto kurdo. Durante toda esta semana, simpatizantes del PKK provocaron disturbios por todo el país para protestar por las condiciones de encarcelamiento de su líder, Abdulá Oçalan. Las manifestaciones se saldaron con más de 800 detenidos, un centenar de heridos y al menos un joven kurdo muerto por disparos de la Policía.

Esta semana fallecía también Serap Eser, una estudiante de 17 años que el pasado noviembre fue alcanzada por un cóctel molotov arrojado contra un autobús público en una manifestación pro-PKK en Estambul. Más extraña es tal vez la emboscada que el pasado martes se cobró la vida de siete soldados en Tokat, en el norte del país, reivindicada por un comando del PKK que no operaba bajo las órdenes del mando central. Anteayer, el ejército lanzaba una ofensiva de represalia en la que murieron nueve combatientes del PKK.

Estas muertes han caldeado el ambiente en la opinión pública, especialmente en el lado turco. «Pero en realidad, esto no ha influido en la sentencia. La decisión estaba tomada hace tiempo, y se tomó a nivel gubernamental», asegura a ABC Mustafa Avci, copresidente del DTP en Estambul. Tal vez la consecuencia más grave para la militancia kurda radica en que treinta y siete de sus miembros más prominentes no podrán participar en política durante los próximos cinco años. Se espera que los disturbios se recrudezcan en los próximos días.

Sin embargo, en el DTP ya tenían prevista esta posibilidad, y se habían preparado para ello. De hecho, no es la primera vez que la justicia turca ilegaliza un partido de base kurda: ya lo hizo en 2003 con el HADEP, cuya continuación, el DEHAP, es la antecesora del DTP. «Tenemos listo el nuevo partido desde hace un año», asegura Mustafa Avci. «Ya tiene nombre y todo: Partido de la Paz y la Democracia», dice.

Sobre el DTP

2009-12-14T23:25:00.000-08:00

El viernes pasado, el Tribunal Constitucional de Turquía ilegalizó el DTP, un partido de base kurda que era la cuarta fuerza política del país. Aprovecho para reciclar varios artículos míos publicados al respecto.

“NO SOMOS EL BRAZO POLÍTICO DEL PKK”

Daniel Iriarte – Diyarbakir
Diario ABC, 4-10-2009

«No somos el ala política del PKK», insisten una y otra vez los líderes del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), de base kurda, la cuarta fuerza política de Turquía con un total de 22 diputados en el Parlamento. A pesar de ello, sus ambiguas relaciones con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (el PKK, considerado un grupo terrorista por la UE y EE.UU.) le aseguran el hostigamiento constante del poder judicial. La semana que termina debería haber tenido lugar en Ankara una sesión del juicio contra los líderes del DTP Ahmet Türk y Emine Ayna, y el diputado Selahattin Demirtas, por «apología del terrorismo». Sin embargo, los dos dirigentes decidieron no presentarse.

«Hay muchos diputados que tenían juicios abiertos por corrupción cuando entraron en el Parlamento, y todos se paralizaron automáticamente. En nuestro caso, es un juicio a la libertad de pensamiento y no se ha detenido, y por eso creemos que esta situación es injusta y no acudiremos al tribunal», asegura a ABC Emine Ayna, quien preside el partido junto al más moderado Ahmet Türk. «El DTP tiene una estructura bicéfala, siempre hay dos jefes a cada nivel», explica Mustafá Avci, copresidente del partido en Estambul. El propósito es que, en caso de que uno de los líderes sea arrestado, siga habiendo otro al mando. El partido tiene abierta una causa de ilegalización que en la actualidad está paralizada.

El ejemplo de Gandhi

Oficialmente, el DTP propugna una solución pacífica al conflicto kurdo, si bien nunca ha condenado la lucha armada del PKK. «La gente dice que los kurdos deberían seguir el ejemplo de Gandhi, que puso a su gente sobre los raíles del tren, y los británicos no les hicieron daño. La diferencia es que aquí, cuando los manifestantes se tumbaron sobre un puente en Nusaybin, los tanques del ejército turco pasaron sobre ellos», declaró recientemente Ahmet Türk.

Osman Baydemir, el popular alcalde de Diyarbakir -ganó las últimas elecciones con un 65% de los votos, el doble que su rival más cercano-, se muestra menos radical: «Sin duda los kurdos apoyan una política pacifista, pero también se sienten inseguros frente al gobierno y al estado, y esto se debe a la historia de los últimos setenta años. En ese tiempo no se ha cumplido ninguna promesa hecha a los kurdos ni han tenido lugar avances positivos. Y por ello ahora hay un problema de confianza».

El DTP gobierna en 54 alcaldías en el sureste del país. «En diez años de gobierno local en la región, hemos conseguido dar a la población cuatro o cinco veces más cantidad de servicios que en los ochenta años anteriores de la República de Turquía», afirma Baydemir. Sin embargo, son muchos los que ven a los miembros de este partido como radicales: es el único partido de peso que no se refiere al PKK como «terroristas». «Antes del levantamiento del PKK nadie conocía nuestro problema. Hemos mejorado, y ahora, cuando se nos reconozcan nuestros derechos culturales, esperamos que el PKK deje las armas y se reintegre en la vida política normal», comenta Ferit Çelik, alcalde de Karliova, también del DTP. «Por mucho que lo rechacen, el PKK es el representante de los kurdos y debe ser el interlocutor en este proceso de paz», dice a ABC.

Cárcel por hablar kurdo

Por ello, las alcaldías de este partido sufren con frecuencia el boicot de la administración central. «No nos reconocen», se queja Çelik. «La situación ha mejorado, pero el problema kurdo anda lejos de estar resuelto», comenta Baydemir: «Yo soy alcalde, y sin embargo tengo varios juicios abiertos. Se pide para mí un total de 283 años de cárcel. La mayoría son por hablar en kurdo», asegura.

Alcalde Superstar

2009-12-14T10:17:00.000-08:00

No hace falta pasar mucho tiempo en el Kurdistán turco –llamémosle así, por simplificar, más allá del contenido político de la palabra- para darse cuenta de la complejidad del asunto. Una primera pista: la alcaldía de Diyarbakir, la principal ciudad de la región, financia el Foro Social de Mesopotamia, que no deja de ser un foco de contestación antiestatal, tanto la pro-kurda como la convencional. Me pongo a filmar, y un tipo con rastas se planta delante de mí, con bastante agresividad. “¿Estás loco? ¡No puedes venir a un campo político y filmar a la gente sin preguntarle!”. Tiene razón, supongo, pero eso ya da una idea de que las cosas así son algo diferentes que en España.

La segunda pista nos la da el propio alcalde de la ciudad. Abogado, antiguo activista pro derechos humanos, Osman Baydemir apenas tiene 37 años, pero ya lleva media década gobernando Diyarbakir, con el partido kurdo DTP. Las últimas elecciones las ganó con nada menos que el 65 por ciento de los votos. Baydemir también está en el Foro Social. Cuando sube al escenario, las masas le aclaman como si fuese una estrella del rock.

También tiene sus detractores, sobre todo entre los ultranacionalistas turcos: los que quieren acabar con su vida son legión.

Baydemir, innegablemente, es carismático. Pero ¿dónde podría ocurrir esto, que el ídolo de masas de los jóvenes fuese su alcalde, salvo en el Kurdistán?

Alimentar al monstruo

2009-12-01T11:11:00.000-08:00

Esa tarde -hora española-, dos aviones pilotados por islamistas fanáticos tiraron las Torres Gemelas, y los occidentales nos encontramos en mitad de una guerra contra el islam. Así se percibía en el mundo musulmán, y así nos lo hicieron creer los mandamases de este mundo.

Súbitamente, un Occidente que no sabía nada del islam empezó a preguntar cosas. Y se le alimentó con datos sobre sus peores aspectos, vomitados por las agencias de noticias y rebotados de manera entusiasta por los medios tradicionales, bien por ignorancia o por convicción hacia la causa de la Civilización: manos amputadas a los ladrones en Arabia Saudí, lapidaciones en Nigeria, burkas para las mujeres afganas. Poco importaban los matices entre países, el que en Irán las mujeres sean conductoras de autobús o ministras, que los musulmanes alevíes turcos beban alcohol y no consideren el Corán un libro sagrado, que la poligamia esté prohibida en casi todos los países islámicos, que en Siria el ramadán sea algo más folclórico que otra cosa, que las playas de Líbano estén repletas de chicas en bikini: para el occidental medio, el Islam había pasado a ser un bloque homogéneo. Un bloque a temer, además.

No tengo la menor duda de que dicha información era interesada: estábamos en la “guerra contra el terrorismo”, de objetivo interminable, y para eso necesitábamos un enemigo a la altura. Tuvimos un Eje del Mal, en el que se incluyó en el último minuto a Corea del Norte y no a Siria, como estaba previsto en un principio. Hicimos la guerra en Afganistán y en Irak, y a punto estuvimos de tenerla también en Irán (evitada in extremis a pesar de los esfuerzos titánicos de Dick Cheney por provocarla). Estados Unidos abrió otros frentes en el Cuerno de África y, peor, en el Sahel, donde no existía terrorismo islámico hasta su llegada. Y había planes para abrir otro más en el Golfo de Guinea, en Nigeria (casualmente otro país rico en petróleo).

Para justificarlo se produjeron películas de propaganda, como la execrable “Lágrimas del Sol”, con Bruce Willis y Monica Bellucci, pagada por el Departamento Cinematográfico del Pentágono, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, que con su retórica de musulmanes-matan-cristianos preparaba el camino para el “intervencionismo humanitario armado”, en Irak y en otras partes del mundo. El señor Samuel Huntington vendió libros como churros con su teoría del Choque de Civilizaciones. Saddam Hussein era socio de Bin Laden, y lo mismo daba Hizbulá que Yasser Arafat, los chechenos que el Frente Moro de Filipinas, Irán que Yemen.

[Algunas voces, como el maestro Kapuscinski, aseguraban que el gran choque en realidad tenía lugar dentro del propio islam (como la guerra Irán-Irak); que el terrorismo islamista mataba, ante todo y sobre todo, a otros musulmanes; y que la verdadera guerra ocurría entre radicales y moderados. Después de mis experiencias de estos años, soy de la misma opinión.]

A los remisos, crisis como la de las caricaturas de Mahoma terminaron de convencerles. Claro, con fanáticos como esos, que son capaces de quemar una embajada por un dibujo, cómo vamos a hablar nada, y fíjate que los tenemos en casa también, nos decíamos, sin prestar atención al hecho de que donde se producían los disturbios eran países ya en profundo estado de crisis anteriormente, como Pakistán o los territorios palestinos. No hubo revueltas en Marruecos, Malasia, Indonesia, Jordania, Bangladesh o Egipto –donde yo estaba viviendo por aquel entonces-, ni siquiera en Argelia, un país que sufría una devastadora guerra civil inacabada. Pero a quién le importaba eso, el que los implicados en los disturbios fuesen un ínfimo porcentaje de todos los musulmanes del mundo: los mahometanos habían vuelto a demostrar su delirio irracional.

Estados Unidos se empantanó en Irak y Afganistán, y eso nos evitó una nueva guerra con otro país islámico. Y entonces llegó Obama y, de la noche a la mañana, la retórica antiislámica en los medios se suavizó hasta casi desaparecer: de repente ya no eran portada los ahorcamientos en Irán, ni las bestialidades de los saudíes, ni la sharia en África. En general, volvimos a retratar al mundo musulmán con sentido común, sin ignorar sus aspectos negativos, pero distinguiendo el programa nuclear iraní de la mezquita de la M-30, el terrorismo en Irak de la situación de la mujer en Marruecos, el conflicto en Somalia de los problemas de las banlieues de París.

Pero es demasiado tarde para la Alianza de Civilizaciones. El monstruo ha sido creado, y hay que alimentarlo: la opinión pública occidental es ya profundamente antimusulmana, y sólo quiere escuchar noticias que refuercen su visión. Ya sabe lo que es el islam, y no necesita otra versión. Les propongo un juego: busquen en internet cualquier noticia en la que aparezca la palabra "Islam", y lean los comentarios.

Ayer, Suiza votó en referéndum la prohibición de los minaretes en las mezquitas del país, y el sí obtuvo el 57 % de los votos. No criticaré los resultados –al fin y al cabo, es una medida tomada democráticamente-, pero sí indicaré que la noticia apareció en prácticamente todos los medios importantes del mundo. El día anterior, el mismo estado había realizado otro referéndum para ver si prohibía la exportación de armamento suizo a otros países, una medida que, de haberse aprobado, podría haber afectado a la vida –y a la muerte- de muchísima más gente. Que levante la mano el que se hubiese enterado.

Samak y yo

2009-11-29T00:39:00.000-08:00

Durante el año y pico que pasé en Tailandia, fue como una sombra permanente en la lejanía. Le eligieron primer ministro unos pocos días después de mi llegada, e inmediatamente tuvo enfrente un movimiento de protesta que acabó provocando una insoluble crisis de gobierno y haciéndole caer, pocos meses antes de mi salida del país.

Su nombre sonaba extraño a oídos occidentales: Samak Sundaravej. Además de su puesto en el gobierno, también tenía un programa de cocina en la televisión. Los periodistas le llamábamos antes por su nombre que por el apellido, como es costumbre en Tailandia. “¿Sabes la que ha hecho hoy Samak?”, nos decíamos. Y siempre había hecho algo: desde eructar en mitad de una entrevista de televisión a insultar a la corresponsal de Al Jazeera, la atractiva Selina Downes.

Samak era un ultraderechista al que se consideraba parcialmente responsable de los linchamientos de estudiantes comunistas en la universidad de Thamasat en 1976. Alcalde de Bangkok entre 2000 y 2004, había sido llamado por el anterior primer ministro Thaksin Shinawatra (derrocado por un golpe de estado en 2006) para ser su hombre de paja al frente de un nuevo partido: a Thaksin se le había prohibido presentarse a las elecciones, así que sus seguidores se reagruparon y crearon una nueva formación política, el Partido del Poder del Pueblo, que arrasó en los comicios de diciembre de 2007, principalmente por el apoyo de campesinos y obreros a los que se ganó con toda clase de medidas populistas.

Los sectores más conservadores de la sociedad nunca aceptaron esto, y prácticamente desde el primer momento vimos una protesta-mascarada en la que la oligarquía nobiliaria y empresarial se aliaba con generales retirados y miembros de las clases populares, llegando a tomar el Palacio de Gobierno e incluso el aeropuerto, en un intento rabioso de crear una situación de caos que justificase el golpe de estado. Se utilizó el nombre del rey para manipular a muchos –en Tailandia, la monarquía tiene un estátus casi divino, y es reverenciada como tal por la plebe-, y se pagaron grandes sumas de dinero a obreros pobres para que se mantuviesen acampados a modo de protesta, para darle a la rebelión un tinte popular en lugar de lo que realmente fue: un movimiento antidemocrático que quería acabar con el sistema de “un hombre, un voto” que había permitido a gente como Samak o Thaksin acceder al poder.

Samak, mientras tanto, se veía acorralado: no podía lanzar a las fuerzas del orden contra los manifestantes, puesto que el derramamiento de sangre hubiera precipitado el golpe de estado. Pero tampoco podía gobernar, ocupado como estaba en su propia supervivencia política.

Al final, Samak acabó cayendo como caen los tipos de su calaña –o la de Berlusconi-: se hizo pública una factura de 3.000 dólares por su participación en el programa de cocina, algo incompatible con su condición de jefe de gobierno. Él alegó que ese dinero era para “ingredientes”, pero nadie le creyó. Tras muchos vericuetos, se formó un gobierno de consenso que duró dos telediarios, y Samak hizo mutis por el foro.

Ayer, a los 74 años de edad, Samak pasó a mejor vida. Descanse en paz. Y esperemos que no se reencarne.

Aquí dejo la entrevista que dio a Al Jazeera.

La fascinación de la montaña

2009-11-28T23:59:00.000-08:00

Kurdistán es una palabra maldita. Antes del establecimiento de los estados-nación en esta región, designaba a la frontera de Anatolia con el imperio persa al este, la suroriental con Arabia, y el nordeste con el Cáucaso. Kurdistán significa “tierra de los kurdos”, denominación desafortunada porque en esta región siempre han habitado otros pueblos: armenios, siriacos, árabes. Pero tras la consolidación de la República de Turquía, y especialmente tras la rebelión de Dersim en 1937 –en la que unos 17.000 kurdos y alevíes fueron masacrados por el ejército turco, con Atatürk todavía al mando-, el Kurdistán dejó de existir.

Tras el levantamiento del PKK en 1984, la palabra adquirió un halo de clandestinidad: un Kurdistán independiente (todo él, empezando por la parte turca) eran lo que reclamaban los militantes kurdos mediante la lucha armada. Decir Kurdistán era buscarse problemas. Dependiendo de dónde se halle uno, todavía lo es.

“En esta zona, el PKK es bastante activo”, comenta Haci, camarero en un bar de carretera en Karliova. Unos días antes, nos cuenta, un grupo de guerrilleros se presentó en el cuartel de la policía. El día les había sorprendido antes de que pudiesen llegar a un lugar seguro, así que habían decidido entregarse. Llegaron hasta la comisaría, apoyaron las armas contra una pared cercana, y entraron en la sala.
“Hola, venimos a informar sobre acciones recientes del PKK”.
“¿Ah, sí? ¿Quién las ha cometido?”.
“Nosotros”, murmuraron, segundos antes de ser arrojados al suelo y esposados.

Las cosas andan mal en el Kurdistán. El desempleo en el sureste de Turquía alcanza el 50 % entre los varones (no existen datos sobre las mujeres, porque muy pocas trabajan). La politización entre estas masas de jóvenes desempleados es muy alta, aunque sea como mera reacción a esa falta de futuro. También lo es la represión: la ley antiterrorista iguala a un manifestante que entona un eslógan pro-PKK con un combatiente en activo, y se les aplica la misma pena. El historial de derechos humanos de las comisarías en el sureste es terrorífico.

Pero ya no estamos en los 90, cuando la guerra se cobraba decenas de víctimas cada día. “Cuando yo tenía veinte años, mi padre me mandó a estudiar a Rusia”, nos explica Ahmet, un empresario textil de Bingöl. “Era eso o la montaña: casi todos mis amigos se unieron al PKK. Hoy están todos muertos”, dice con amargura.

¡Cuarenta mil muertos! ¿No les hubiera ido mejor a los kurdos si el PKK no hubiese existido nunca?, les pregunto. ¡No!, me responden. Si los kurdos tienen los derechos que tienen hoy es gracias a la lucha del PKK. “Desde el Estado se ha intentado demonizar al PKK acusándolo de terrorismo, pero el PKK ha dado a conocer nuestra situación”, asegura Ferit Çilek, alcalde de Karliova. “Antes del levantamiento, nadie conocía nuestro problema”.

Los kurdos, me dicen, ya no quieren un estado independiente –sin duda una mala idea: un estado empobrecido, sin salida al mar, con vecinos empeñados en hacerlo fracasar-, sino una autonomía dentro de Turquía y que se reconozcan los derechos culturales de los kurdos. Así dicho, suena razonable. ¿Por qué, entonces, es una idea tan difícil de digerir para los turcos, incluso para los progresistas? Porque éstas son las palabras de Abdullah Öcalan, el encarcelado líder del PKK, la persona más odiada de Turquía, responsable de innumerables muertes no sólo entre los turcos sino también entre kurdos disidentes, contrarios a la política del PKK, rivales políticos o simplemente paisanos a cuya aldea se acusó de ayudar al ejército en su campaña contrainsurgente. Y ese es el principal problema que afronta el gobierno turco: ¿negociar con terroristas? ¿Aceptar a Öcalan como interlocutor? Demasiado para los estómagos de casi todos en Turquía.

Mientras tanto, los jóvenes kurdos arrastran los pies en el polvo, escupen en el suelo, golpean en el hombro de sus amigos, sin nada que hacer. El que trabaja se lamenta de que más le valdría no hacerlo. ”En el oeste ganan 40 o 50 liras (unos 25 euros) por día; aquí yo trabajo 12 horas, sin fiestas ni domingos y cobro 20 liras (9 euros). Esa es la diferencia”, masculla Haci el camarero. Los otros se limitan a vagabundear de aquí para allá, dudando entre emigrar a Estambul o Ankara o montar algún pequeño negocio ilegal. Hasta que un día, tal vez, un paso por comisaría les decida a subir para la montaña. Como ironizando, desde las cimas de las colinas de toda la región, los eslóganes oficiales nos gritan “Feliz aquel que puede decirse turco”.

De kurdos

2009-11-25T11:07:00.000-08:00

Por supuesto, yo sabía algo de los kurdos. Sabía que son el mayor pueblo sin estado del mundo, treinta millones de personas repartidas por el territorio fronterizo de cuatro estados: Turquía, Irak, Irán y Siria. Sabía que hablaban un idioma emparentado con el persa, y que sentían con fuerza la singularidad de su cultura, que se había resistido a los esfuerzos de asimilación de dichos estados.

También sabía que a los kurdos se les había prometido y después negado un estado propio tras la Primera Guerra Mundial, y que en el siglo XX se habían producido numerosas rebeliones kurdas contra la dominación externa –bien de las potencias coloniales, bien de las autoridades de los nuevos países de los que el capricho geopolítico les había hecho ciudadanos-, normalmente reprimidas a sangre y fuego.

Había leído que los combatientes kurdos habían sido utilizados por estos estados en contra el vecino, especialmente por parte de Irán contra Irak y de Siria contra Turquía. Y sabía que, por ejemplo, en 1975, Kissinger (¡siempre él!) había convencido al Sha de Irán para que dejase de prestar apoyo a los kurdos iraquíes que luchaban contra Saddam Hussein, tras lo cual éstos fueron masacrados.

También era consciente de que, desde el punto de vista cultural, el país en el que peor habían estado históricamente era Turquía, donde se negaba la mera existencia de la identidad kurda: los kurdos, según la ideología oficial, no eran otra cosa que “turcos de las montañas”, y su idioma una variante corrompida del turco. Sabía que en 1984 un grupo armado de corte marxista, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), había iniciado una guerra que ya iba por los 40.000 muertos, la mayoría kurdos. El estado turco había respondido con una feroz campaña contrainsurgente en la que se habían destruido más de 3.000 aldeas y con una ‘guerra sucia’ que había acabado con la vida de alrededor de 7.000 personas, sospechosos de colaborar con el PKK de uno u otro modo. Esto había disparado la simpatía hacia la guerrilla entre la población kurda, que les prestaba ayuda de forma masiva. Y, en los casos en que no era así, el PKK no dudaba en usar la violencia de forma despiadada para imponer la ‘colaboración’ a la población civil en las zonas bajo su control.

En 1999, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, había sido capturado en Kenia, traído a Turquía y condenado primero a muerte y después a cadena perpetua, que cumplía como único interno en la isla-prisión de Imrali. Yo sabía que ahora la situación de los kurdos en Turquía era bastante mejor que antaño: ya no estaba prohibido el uso de la lengua kurda en la calle –aunque sí en la política y en la enseñanza pública-, y el sureste del país había salido del estado de excepción y se podía viajar libremente. Öcalan había renunciado al marxismo y a la idea de un estado kurdo independiente, y lanzaba estas ideas desde la cárcel. Pero tras unos años de tregua, en 2004 el PKK había vuelto a la lucha armada, y cada semana caían abatidos varios soldados –en su mayoría reclutas post-adolescentes enviados al sureste a cumplir el servicio militar obligatorio-, bien en ataques del PKK, bien por artefactos explosivos.

Yo sabía también que existía un partido político de base kurda, el DTP, que era la cuarta fuerza política de Turquía, en proceso de ilegalización por sus presuntos vínculos con el PKK. Y aunque había entrevistado a algunos miembros del DTP y ellos negaban ser el brazo político de la organización armada, yo, como todo el mundo, sabía que entre ambos grupos existía algo más que simpatía.

Entonces, viajé al sureste de Turquía, y, como siempre, todo resultó ser mucho más complicado de lo que parecía al principio.

Los servicios secretos, la globalización y Gaspar Canela

2009-11-18T23:34:00.000-08:00

Es por la tarde, y estoy en la calle, fumando un narguile con una amiga. Mi teléfono suena: es el jefe de internacional de ABC, Borja Bergareche. Me llama por el caso del Arctic Sea, un barco ruso alrededor del que gira una extraña trama: oficialmente transportaba un cargamento de madera, y fue secuestrado por piratas frente a las costas de Suecia. Tras dos semanas desaparecido, fue finalmente rescatado por la armada rusa en Cabo Verde. Los piratas alegaron entonces ser ecologistas que querían impedir el “tráfico de madera”. Pero aparentemente, lo que el barco transportaba era algo bastante más delicado, tal vez armamento, con destino a Siria, vía Argelia. Todo apunta a que los “piratas” que abortaron la operación son en realidad agentes del Mossad, el servicio secreto israelí.

“El periodista que desveló la trama ha tenido que huir de Rusia, y está en Estambul, al parecer. Encuéntralo”, me dice Borja.

El tipo se tipo se llama Mikhail Voytenko, y trabajaba para un boletín marítimo de gran prestigio. Esos días, extrañamente, la web de esa gente aparece bloqueada. Me pongo a hacer llamadas, sin mucho éxito: entre los periodistas internacionales que conozco, nadie sabe nada al respecto. Llamo a Rafael Mañueco, el corresponsal de ABC en Moscú, que ha estado en contacto con Voytenko los días previos, y éste me da un número de teléfono y un e-mail. Ninguno de los dos está operativo.

Entonces, descubro que una periodista del St. Petersburg Times ha entrevistado a Voytenko por teléfono. La llamo a la redacción, y la chica me da el número. Mala suerte: es el mismo que me dio Mañueco. Pero me pasa otro e-mail diferente. Escribo, sin demasiada fe.

Unos días después, recibo una respuesta: Voytenko ya no está en Estambul, sino en Bangkok. Suelto una carcajada: de todos los lugares del mundo para esconderse, ha ido a escoger Bangkok. MI Bangkok. Si hay alguna ciudad del mundo donde tengo contactos, es esa.

Intento llamar al número que me ha dado Voytenko, pero hay problemas para contactar con él desde el extranjero, así que llamo a mi viejo amigo Gaspar Canela, el corresponsal de EFE en Tailandia, cordobés como él solo.

“Gaspar, ¿qué tal? Soy Dani Iriarte”
“¡Hombre quillo! Pues aquí et-toy, en un templo, con mi amiga Jenny, que vinimo’ de visita y no’ regalaron una et-tatua, y se ha roto, y hemo’ venío a devolverla!”.
“Escucha, tengo que pedirte un favor…”

Le pongo al corriente del asunto. Y Gaspar, que está hecho de la misma pasta que yo, se lanza a la piscina con entusiasmo. Llama a Voytenko. Éste no habla muy bien inglés, así que Mañueco nos ayuda con el ruso. Hacemos la entrevista. Misión cumplida.

Hay tres cosas que mueven el mundo: el amor, el aburrimiento y los servicios secretos. Moscú, Estambul, Bangkok. La historia, reconózcanlo, tiene su punto. Y más si conociesen a Gaspar…

"La versión rusa sobre el Arctic Sea no se sostiene"

2009-11-18T23:27:00.000-08:00

"LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES RUSAS SOBRE EL 'ARCTIC SEA' NO SE SOSTIENE"

Mikhail Voytenko, el periodista que desveló la trama oculta del Arctic Sea, se ha visto obligado a huir de Rusia tras recibir amenazas de muerte. Tras un breve paso por Estambul, ahora se encuentra oculto en Bangkok, donde conseguimos localizarle.

RAFAEL MAÑUECO/DANIEL IRIARTE

- ¿Desde que llegó a Tailandia, ha hecho alguna nueva averiguación sobre el “Arctic Sea”, algo nuevo que no se haya dado todavía a conocer?

No, el misterio continúa. Parece que las autoridades rusas están poniendo un empeño enorme en que no se sepa nada del asunto.

- ¿Por qué cree que el caso del Arctic Sea ha suscitado tanto interés?

Creo que el gobierno ruso ha cometido algunos muy graves, y por eso la opinión pública internacional se ha tomado tanto interés en este caso.

- El barco fue encontrado por la Marina rusa el 16 de agosto junto a Cabo Verde. Ahora se encuentra a 15 millas de la isla de Gran Canaria. ¿Qué ha hecho casi un mes el Arctic Sea en el Atlántico?

No lo sé, pero eso es un nuevo factor que indica lo turbio que es todo esto. Nadie ha dado información ni explicaciones sobre lo que está sucediendo con el navío y los cuatro tripulantes que, en teoría, continúan a bordo. Puede que ellos no estén ni siquiera en el barco. El hecho de que esté siendo remolcado hace pensar que así sea. Lo que es evidente es que la versión oficial de las autoridades rusas de que el “Arctic Sea” fue secuestrado por piratas no se sostiene, no es seria.

- ¿Cuál podría ser la carga real del barco? Piense que el suministro de misiles S-300 es algo que Rusia tenía previsto, ya que Moscú considera que no vulnera ninguna ley internacional por tratarse de armas antiaéreas defensivas. Se estima además que, por su tamaño, es imposible esconder ese tipo de cohetes en un mercante como el Arctic Sea.

Nadie sabe qué carga lleva o llevaba el Arctic Sea. Desde luego, la Armada rusa no hubiera organizado un operativo así por un alijo de drogas o por una partida de fusiles.

- ¿Podría tratarse de armas nucleares o sus componentes?

Tal vez, no lo sé.

- ¿Podrían estar implicadas las autoridades rusas?

Creo que se trata de una transacción más bien de carácter privado o semiprivado, que, al final, ha salpicado a la dirección política del país.

- ¿Crimen organizado vinculado a alguna estructura militar?

Probablemente.

- ¿Era usted consciente de los riesgos cuando explicó lo que pensaba sobre el verdadero cargamento del barco?

Cuando me vi envuelto en esta historia entendí que era un caso importante, pero, la verdad, no esperaba que los acontecimientos se desarrollasen de esta manera. En Moscú no temía tanto la presión y las amenazas como el verme vuelto en una historia criminal. Porque en ese caso me matarían seguro.

- ¿Por qué huyó?

Recibí una llamada de teléfono que me dijo que “estaba poniendo palos en las ruedas de gente importante” y que “estaban enfadados conmigo”. Me dijo que abandonase Rusia lo antes posible. La llamada en sí no me asustó, sólo por eso no me hubiera escapado. Pero la atmósfera general era muy tensa y comprendí que corría verdadero peligro. Hay personas muy importantes implicadas, y los me llamaron conocían quién era yo y cuáles eran mis movimientos. Así que me fui a Estambul.

- ¿Recibe ayuda de alguien?

Desde Estambul llamé a mi compañía, a Sovfracht, y allí me dijeron: “Estás sólo en esto”. No podía quedarme en Estambul porque era muy caro. Conocía Bangkok de una visita que hice hace tres años, así que me vine aquí, que es mucho más barato. Tengo ayuda y apoyo de mis amigos.

- ¿Teme por su vida?

Ahora mismo, aquí, no.

- ¿Qué piensa hacer ahora?

Me gustaría volver a Rusia, si encuentro la forma de recuperar mi trabajo, mi vida. Pero no sé cómo evolucionará esta historia. Me temo que me quedaré en Bangkok durante un tiempo. Ahora no puedo volver, es imposible.

- ¿Hay algo sobre este caso que no se haya publicado aún y que debería saberse?

Las preguntas más importantes no se han hecho todavía. Ningún periodista se está atreviendo a llegar hasta el final del asunto. ¿Quién fletó el barco? Alguien tuvo que hacerlo. ¿Cómo pudo llegar hasta tan abajo sin que nadie lo encontrase? Los aspectos más importantes no son públicos aún. Personalmente, me asusta llegar a saber.

GASPAR CANELA contribuyó a esta entrevista.

Respuesta a una crítica

2009-11-15T19:24:00.001-08:00

Hace unos días, una persona criticaba, con algo de razón, mi post Están locos estos "kemalistas". Esta es mi respuesta a esa crítica.

Hola, Deniz. En primer lugar, gracias por leer el blog. En segundo lugar, he de decir que tienes razón en la primera parte de la crítica: admito que CHP y MHP no son lo mismo, y que Deniz Baykal está a años de luz de Devlet Bahçeli en cuanto a moderación. Y también tienes razón en la referencia al golpe militar: allí, según tengo entendido, sufrieron todos, excepto los que estaban en el poder. Y me disculpo por el tono agresivo de mi post. Estos errores y afirmaciones injustas ya están cambiados en el texto.

Además, tengo que clarificar que yo no soy pro AKP, sino simplemente un observador extranjero, con todas las carencias que eso conlleva (por supuesto hay cosas que no conozco, e incluso otras que no entiendo), pero también con sus ventajas: tengo la suficiente distancia emocional para intentar ser un poco objetivo. No me gusta Erdoğan, pero tampoco le odio: simplemente le observo y escribo sobre lo que hace.

Lo que yo intentaba señalar es que en Turquía existe cierta paranoia ultranacionalista: episodios como el de las corbatas o el de “la foto de Öcalan” lo ponen de manifiesto. Al menos vistos desde fuera, resultan absolutamente ridículos. No sé si estás de acuerdo conmigo, ya que no haces referencia a ellos en tu crítica.

Pero creo que hay una cosa en la que estás equivocada. Dices: “Son la gente de AKP, lo del gobierno, que cree lo que pusiste tu”. Tal vez. Pero te aseguro que el discurso de “que el enemigo exterior –sea Grecia, Armenia, Europa o EE.UU.- quiere romper la unidad de Turquía; que todos los kurdos son unos terroristas; que el fundamentalismo islámico acecha tras cada pequeño gesto del primer ministro Erdoğan. O, con frecuencia, que todos estos elementos conspiran juntos para destruir Turquía” lo he escuchado de gente –no una ni dos, sino mucha gente- que se identificaba como “kemalista”, desde algunos korucular hasta alumnos del Instituto Cervantes (uno decía que el problema kurdo se resolvía "acabando con los kurdos", lo cual no suena muy democrático, ¿no te parece?). Si crees que he generalizado, y te sientes atacada por mi comentario, te pido disculpas. Pero no puedes negar que hay gente que dice esas cosas. Y no sólo en el MHP.

Y ahora voy a hablar como periodista, como observador que lee la prensa turca a diario, y que habla con gente de todo tipo de forma regular. Desde que sigo la política turca he visto que el gobierno del AKP ha tomado ciertas medidas, algunas de ellas muy equivocadas, pero otras muchas, desde mi punto de vista, positivas: el acercamiento a Grecia, a Armenia (sin que ninguna de esas cosas signifique “rendición”, como dicen algunos), intento de resolución del conflicto kurdo, de la cuestión de Chipre… ¿Sabías que hasta 2004 la violación de una chica a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad no se consideraba delito? ¿Sabías que hasta entonces la pena por un crímen de honor era de sólo 6 meses de cárcel, porque el factor “honor” era un atenuante? Que yo sepa, esas medidas estaban en vigor con gobiernos “kemalistas”, y fue el AKP el que cambió esto... (cierto, no fue iniciativa suya, sino de algunos grupos feministas, pero estos grupos ya estaban trabajando antes, y nadie les había hecho caso hasta entonces, ni siquiera la Primera Ministra Tansu Çiller, en sus años de gobierno).

Entiendo, y me parece legítima, la preocupación de muchos turcos y turcas respecto a la islamización de su país. A mí también me gusta Turquía precisamente porque NO es Irán. Sé muy bien lo que significa el islamismo: he vivido en Egipto. Pero precisamente por eso, los del AKP me parecen unos islamistas bastante descafeinados, muy alejados de la agresividad de Hamás, Hizbulá, los Hermanos Musulmanes, los wahabbíes del Golfo Pérsico, los talibanes afganos o los Pasdaran iraníes. Seguro que dentro del AKP hay elementos fundamentalistas, pero por el momento priman los moderados, como Abdullah Gül. Erdoğan, a pesar de su pasado radical, no es Erbakan. Eso no significa que tengan que gustarnos, pero la manera de derrocarles debe ser solamente a través de las elecciones.

Y lo que veo es que cada vez que el gobierno de Erdoğan intenta tomar cualquier medida, la oposición –no sólo el MHP, sino también el CHP- se le echa encima y le acusan de “traidor”, de “querer dividir el país”, etc. No digo que todas sus iniciativas sean buenas, ni la forma en que el gobierno intenta llevarlas a cabo. El AKP tiene un montón de cosas negativas: corrupción, abuso de autoridad, nepotismo. Pero lo que percibo es que la oposición es casi siempre muy poco constructiva: consideran que absolutamente todo lo que haga el AKP es malo, y que aquí no hay que cambiar nada porque todo era perfecto con Atatürk. Eso es lo que yo intentaba criticar en mi post.

Lo que yo digo es que me caen fatal aquellos que no aceptan otra idea que las suyas. Me he encontrado a unos cuantos en Turquía, y, lo siento mucho, te guste o no, casi todos decían ser “kemalistas” –alguno del AKP había, también, pero su discurso iba por otro lado-. Seguro que me he excedido al extender el término a todos los kemalistas, y me disculpo por eso. Creo que Andrés, en su comentario, ha entendido lo que yo quería decir. El problema, supongo, es que no elegí las palabras adecuadas.

Dicho esto, espero que podamos rebajar el tono de ataque personal en esta discusión –yo ya me he disculpado-, y si tienes algo que añadir –siempre que no sea insultando-, me encantará leerlo. Es más, un día podemos sentarnos a tomar un café y hablamos sobre todo esto.

Un saludo

Daniel

PD: Como para darme la razón, ahí están las palabras de Onur Öymen -del CHP, es decir, kemalista, esta vez sin comillas- en el Parlamento el viernes pasado, proponiendo como ejemplo positivo los sucesos de Dersim en 1937, en los que miles de personas fueron masacradas por el ejército turco...

Café turco

2009-11-05T21:56:00.000-08:00

El café turco, más que una bebida, es una filosofía. Wail, un sirio de mi clase de turco que vive en Dubai, me comenta: “En los Emiratos, la gente pide un café y se lo toma de un trago, con prisa, sin paladearlo”. Esto es imposible con un café turco: es necesario dejarlo un rato sobre la mesa, dando tiempo a que los posos desciendan hasta el fondo del vaso. De este modo, no queda otra que tomárselo con calma, disfrutando del momento.

En Oriente Próximo, los cafés son siempre mis lugares favoritos, con sus aromas dulzones y el eterno entrechocar de las fichas del tawle, que aquí llaman tavla y en el mundo anglosajón, backgammon. He de decir que no todo es perfecto: en Estambul, las mujeres liberadas no vienen aquí sino a los bares donde se sirve cerveza. En los cafés –al menos los tradicionales- uno sólo encuentra a alguna extranjera despistada o iconoclasta. Es territorio masculino.

Pero el café es un punto de reunión, un centro de vida, la gota de agua que encierra el complejo universo de esta región. Aquí se comenta el devenir del barrio, se anima al que ha sufrido una tragedia, se le bajan los humos al soberbio. Los cafés son Oriente, y éste no es sino sus cafés. “Por eso me gusta tanto Estambul”, dice Wail -que es mediterráneo, mucho más cercano a nosotros que a las austeridades beduinas del Golfo-, “aquí han aprendido a saborear la vida”. Palabras que hago mías.

Lanza Libre

2009-11-05T20:16:00.000-08:00

Uno de los significados de la palabra inglesa “lance” es la castellana “lanza”. Así pues, el término anglosajón ‘freelance’ podría traducirse evocadoramente como ‘lanza libre’, con todas sus resonancias épicas.

Hay quien dice que los periodistas freelance son mercenarios que escriben para quien les paga. Alguno hay, pero la mayoría de los que he conocido son más bien almas independientes que no quieren atarse a una doctrina política, religiosa u oficinística, gente que libra sus propias guerras y no las de un partido o grupo empresarial. Si acaso, cabe más bien compararles a la figura del ronin, el samurai vagabundo en busca de un señor y una batalla, siempre de forma temporal.

El periodismo freelance siempre fue una actividad dura: ahora, con la crisis, es una odisea. Todo apunta a que, en el futuro, casi todos los plumillas lo seremos. A mí, dentro de lo que cabe, me va bastante bien. Hubo un tiempo en el que pude, supongo, haber trabajado en una oficina y tal vez, sólo tal vez, optar a una corresponsalía bien pagada y con condiciones laborales más o menos decentes, pero las cosas salieron como salieron. Retrospectivamente, e introspectivamente, creo que no podía haber ocurrido de otro modo.

Aquí dejo mi video de presentación para VJM, la televisión en internet con la que colaboro, con base en Holanda. Está un poco desfasado, pero el espíritu sigue siendo el mismo.

Dentro de unas horas salgo para el norte de Irak.

La báscula

2009-11-02T21:41:00.000-08:00

Esta semana pasada, mis compañeros de fechorías periodísticas Andrés Mourenza (Agencia EFE) y Francisco Martínez (El Mundo) y un servidor perpetramos el cortometraje ‘La báscula’, rodado en Estambul. El corto ha ganado la sección Amal Express del Festival Amal de Cine Árabe de Santiago de Compostela. Como creo que la temática del corto puede encajar con el contenido de este blog, aquí lo dejo.

Podéis leer la reseña sobre el palmarés del festival en ABC, o una más específica sobre 'La báscula' en la web de Mediterráneo Sur.

Turquía se gana un suspenso

2009-10-30T17:38:00.000-07:00

29-10-2009
Daniel Iriarte – Estambul

Turquía va para atrás. Al menos eso es lo que se desprende de cuatro informes publicados recientemente por importantes entidades internacionales. Las Naciones Unidas indicaban esta semana que, además de haber bajado tres posiciones en el Índice de Desarrollo Humano, Turquía ocupa el puesto 101 de 109 en cuanto a igualdad de género en puestos de responsabilidad (aunque el índice no incluye a países no miembros de la ONU ni a estados fallidos como Afganistán). Un informe del Foro Económico Mundial sobre el mismo tema señala que Turquía está en el puesto 131 de 134, por delante tan sólo de Arabia Saudí, Benin, Pakistán, Chad y Yemen, y un puesto por detrás de Irán. Ambos índices, empero, no miden la situación general de la mujer –algo difícilmente cuantificable-, sino el acceso de ésta a altos cargos políticos o empresariales.

“Estamos acostumbradas. Aparece un informe y automáticamente buscamos Turquía al final de la lista”, comenta socarronamente Hülya Gülbahar, presidenta de la Asociación de Apoyo y Formación a las Mujeres Candidatas. “En media Turquía se hace política sin una sola mujer, y hasta que esto no se resuelva, las cifras no cambiarán”, asegura.

Por su parte, el informe anual sobre Libertad Religiosa en el Mundo del Departamento de Estado norteamericano señala que en Turquía, a las minorías religiosas “se les bloquean los ascensos en las instituciones públicas por razón de su fe”, y se les dificulta la “celebración de ceremonias, el registro de asociaciones en el gobierno, y la formación religiosa de sus feligreses”. Aunque la promoción de la libertad religiosa no es una de las prioridades del AKP, durante los últimos años se ha producido cierta apertura, que muchos observadores atribuyen al intento de entrar en la Unión Europea.

“Existe un acuerdo sobre un escenario de mayor libertad religiosa de cara al acceso a la UE, pero la voluntad política de implementarlo es escasa, y va muy despacio”, comenta a ABC Hugh Pope, analista del International Crisis Group. “En Turquía es casi imposible construir una iglesia, pero los turcos están construyendo miles de mezquitas en Europa. Lo que los turcos tienen en Europa, los europeos deberían tenerlo en Turquía, pero este país se siente inseguro y piensa en términos de colonialismo del siglo XIX y actúa en consecuencia”.

Pero la peor parte se la lleva la libertad de expresión: la semana pasada, el informe anual de Reporteros Sin Fronteras indicaba que Turquía ha bajado 20 posiciones en el Índice de Libertad de Prensa. El martes, la Corte Europea de Derechos Humanos fallaba contra Turquía por el cierre temporal de cuatro periódicos, a los que se había acusado de hacer propaganda del PKK. Para Ferai Tinç, presidenta del Instituto de Prensa Internacional, “el cierre de periódicos indica que en términos de libertad de prensa, Turquía va detrás de sus propias experiencias democráticas”.

La prohibición de YouTube –desde que en 2008 unos internautas griegos colgaran un video mofándose de Atatürk, el fundador de la República- o el encarcelamiento del periodista Haci Bogatekin están entre las razones de esa caída. También ha influido una sanción multimillonaria al grupo mediático Dogan, muy crítico con el gobierno, y cuya imposición ha sido “injusta” y políticamente motivada, según el último Informe de Progreso de la Unión Europea. Como subraya Pope, “Turquía tiene mucho que hacer aún si quiere entrar en la UE”.

Están locos estos "kemalistas"

2009-10-08T03:13:00.000-07:00

Lo admito: les tengo poca o ninguna simpatía. Algunos autoproclamados "kemalistas" son el verdadero escollo para esa “nueva Turquía” de la que tanto se habla (y no, como se sigue pensando en la miope Europa, los islamistas moderados del AKP, que aunque no son ningunos benditos, están resultando ser infinitamente más demócratas que los grandes partidos seculares tradicionales).

Mustafá Kemal Atatürk fue el tipo que salvo a Turquía del desmembramiento total a manos de las potencias occidentales, el que creó la República, modernizó el estado, impuso una muy necesitada secularización.

Pero, por Dios, todos los innegables logros de Atatürk ocurrieron hace ochenta años. Pues bien, existe una escuela de pensamiento único, en la que mucha gente se ha formado en las última decadas, gente que sigue razonando conforme a esquemas caducos: que en Turquía todos son turcos sunníes (es decir, no hay kurdos, armenios, alevíes, laz… y si los hay, son quintacolumnistas en manos de potencias extranjeras); que el enemigo exterior –sea Grecia, Armenia, Europa o EE.UU.- quiere romper la unidad de Turquía; que todos los kurdos son unos terroristas; que el fundamentalismo islámico acecha tras cada pequeño gesto del primer ministro Erdoğan. O, con frecuencia, que todos estos elementos conspiran juntos para destruir Turquía.

Y en su delirio –porque no puede calificarse de otra cosa-, algunos jueces e instituciones de seguridad, feudos por excelencia de esta forma de pensar, siguen empeñándose en aplicar la legalidad –establecida en su mayor parte a raíz del golpe militar de 1980- y los viejos modus operandi con exceso de celo, hasta el absurdo.

Algunos ejemplos:

Febrero de 2008: Ankara se prepara para recibir al presidente de Senegal. La policía monta la de Dios porque confunden las banderas que se cuelgan en el ayuntamiento con las del PKK (sí, comparten los colores rojo, verde y amarillo, pero nada más…).

Julio de 2009: Detienen a un abogado en Ankara porque cuelga un retrato de su padre, recientemente fallecido, en un despacho, al alegar la policía que en realidad no es el susodicho sino Abdulá Öcalan (el encarcelado líder del PKK). En 2001, detuvieron al propietario de un restaurante en Estambul por tener saleros que se parecía a Öcalan.

Pero la noticia de hoy es la más grotesca de todas: han detenido al director de un instituto en Cizre porque algún preboste local ha alegado que la figura bordada que aparece en las corbatas del centro no es Atatürk, sino Öcalan. Lo peor es que ¡el dibujo no se parece a Öcalan ni en broma! Tampoco a Atatürk, todo hay que decirlo…

Si acaso a Richard Nixon...

Todo esto sería divertido si no fuese profundamente trágico. Ay, Turquía, cuánto tienes que cambiar todavía.

Cuando el aire huele a gas pimienta

2009-10-07T06:11:00.000-07:00

Siempre que tengo que dar indicaciones sobre cómo llegar a mi apartamento, digo: “Bajas Tarlabaşı y te paras donde el tanque”. Porque al lado de mi casa hay un tanque, un vehículo antidisturbios aparcado delante de la comisaría del barrio. Pero estos días no está: se lo han llevado por aquello del jaleo por lo del Fondo Monetario Internacional.

En Osmanbey, en el Hotel Hilton, se están reuniendo los líderes mundiales en uno de estos encuentros refundadores del capitalismo que vienen ocurriendo en los últimos meses. Mientras tanto, los manifestantes contracumbre han intentado llegar hasta el edificio, a pesar del impresionante despliegue policial, y se ha liado la de San Quintín. Previsible.

Los policías turcos son duros. Los activistas políticos, también. En Turquía, la política no es ninguna broma: aquí, los agentes son de bofetada fácil y acusación rápida. Los manifestantes, fantasma de guerrilla urbana –es fácil comprender la descarga de adrenalina, y la inmadurez política del que la busca-, juegan al gato y al ratón con la policía por las calles de Beyoğlu: surgen de una bocacalle, tiran cuatro piedras, corren ante la embestida despiadada de los policías, algunos caen bajo los pelotazos, los botes de humo y las manos como tenazas que les arrestan. Un dato: casi todos los periodistas locales se han traído máscaras antigás, porque ya saben de qué va el percal. Los tenderos se sientan en la puerta de sus negocios con un té en la mano, a observar lo que, desde la barrera, parece más un episodio de dibujos animados que una batalla.

Y los manifestantes han perdido de antemano: dos helicópteros acechan implacables como halcones predadores (uno espera algo de ruido de tráfico en una entrevista al aire libre, pero no tener que interrumpirla porque el ruido del rotor no te deja escuchar al entrevistado. Hasta tres veces he tenido que pedirle a mi interlocutor, un periodista turco-armenio, que por favor comenzase de nuevo). Los activistas se han dispersado en pequeños grupos; una cabeza de unos dieciséis años se asoma tras una esquina, y tras otear el horizonte, da la señal para que una fila de criaturas –de lejos, se me antoja una familia de zarigüeyas- pase de puntillas hasta el siguiente refugio. Yo también me dejo llevar por el instinto cazador –aunque de otro tipo-, y vagabundeo cámara en ristre en busca de la imagen perfecta que, es mi sino, nunca llegará.

Istiklal ya está tranquilo, abarrotado como siempre. Las calles todavía huelen a gas pimienta; es sólo una centésima de lo que debe haber sido, pero los ojos y la garganta escuecen. Periodistas, antidisturbios y comerciantes se sacuden la resaca de los disturbios a golpe de escupitajos y blasfemias. El día se ha saldado con un centenar de detenidos y un muerto de un ataque al corazón, aparentemente provocado por los gases lacrimógenos. Mientras en el Hilton se firmaban acuerdos que van a condicionar nuestras vidas durante la próxima década, los activistas contracumbre perdían la batalla de la opinión pública a base de pedradas y cócteles molotov. Mañana, nadie pensará en por qué protestaban; los estambulíes, como el resto del mundo, sólo recordarán los escaparates rotos, los encapuchados amenazadores, el tráfico congestionado.

El tanque ha regresado a su esquina-madriguera. Bajando la calle desde Tepebaşı, unos hippies alemanes en una furgoneta –más clásica imposible: una vieja Wolkswagen en ruta hacia la India, como en los viejos tiempos- preguntan dónde pueden aparcar, completamente ajenos a lo que acaba de ocurrir. Bienvenidos a Estambul.

Miedo de una cuerda

2009-09-01T14:37:00.001-07:00

Estoy haciendo un reportaje sobre qué piensan los turcos sobre la UE. Entro a preguntar en una librería regentada por una pareja de hippies. Al principio son muy simpáticos, pero cuando saco la cámara de video, sus rostros se tornan lívidos. Mi traductor les explica que soy periodista, que si les puedo hacer una pregunta sobre la Unión Europea, pero ellos contraatacan: que quién soy yo, que para quién trabajo, que les enseñe el carnet de prensa. Al final, salgo de allí sin nada, bastante desconcertado.
- Probablemente son comunistas a los que la policía ha apaleado más de una vez – explica mi traductor.

Un hombre al que ha mordido una serpiente tendrá miedo de una cuerda, reza un proverbio kurdo. Turquía está cambiando mucho, y a mejor. Pero hay cambios que van muy despacio.

Kurdos

2009-09-01T14:28:00.000-07:00

Acudimos a la sede del DTP, un partido de base kurda, a pedir una entrevista con el presidente. El lugar está apenas doblando la esquina de mi casa. El tema kurdo es una cuestión sensible en Turquía: hace unos años, cuando Andrés –el de la agencia EFE aquí, que se está convirtiendo en mi nuevo compañero de fechorías- vivía en ese mismo edificio, los ultranacionalistas atacaron la sede con un cóctel molotov. Por si acaso, intentamos pasar desapercibidos.

Allí, por supuesto, nadie habla inglés. A base de cuatro palabras de turco, mímica y mucha disposición por parte de nuestros interlocutores, conseguimos medio hacernos entender. Al poco, una muchacha, estudiante de bellas artes, aparece para, con más voluntad que idioma, hacer de traductora.

Mientras esperamos, nos hacen pasar a un comedor en el que una mujer prepara una sopa de yogur en una gran cazuela. En la tele tienen puesto Roj TV, el canal del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (el PKK, que la UE y los EE.UU. consideran un grupo terrorista). Roj TV se emite desde Copenhague, porque en Turquía está prohibida, pero puede verse a través de satélite (en el Kurdistán turco, me han dicho, la gente prácticamente no ve otra cosa). En la pantalla, videoclips celebrando a los guerrilleros kurdos, los famosos peshmergas (“los que enfrentan a la muerte”). En uno de ellos, extraño, una bella joven se encarama a lo alto de una montaña y cruza los brazos. “Es un homenaje a una mujer que se inmoló para protestar por la captura de Abdulá Öcalan”, explica la traductora.

Los hombres se interesan por nosotros. “Somos periodistas”, decimos. “Ah, dos periodistas estuvieron aquí hace unos días”, nos cuentan. “Vascos”. Del Gara, al parecer. (Hay quien afirma que el DTP es la Batasuna del PKK. El paralelismo es tal vez forzado, pero lo cierto es que un representante del movimiento abertzale y otro del Sinn Fein acuden cada año a los congresos del DTP).

Nos empiezan a preguntar por el problema vasco. Explico que es una situación diferente al tema kurdo: que el País Vasco es una región muy rica, que allí existe una policía y un parlamento autonómicos, que la gente puede estudiar el vasco y utilizarlo de forma oficial… En España tenemos democracia plena, afirmo. Algunos se ríen, escépticos. Están pensando, supongo, en la detención de militantes, en la ilegalización de Batasuna, en que no vaya a celebrarse ningún referéndum de independencia. Me siento ridículo: ellos ya han oído la versión de otros que afirman estar oprimidos, y lo que yo les cuento les suena a lo que han escuchado tantas veces de las bocas de los turcos. Les hablo de la disolución de ETA político-militar, de la organización estatal de España por autonomías, del peso político de los partidos nacionalistas. Los jóvenes se levantan y se van: no me creen, sin duda. Pero un hombre en la cincuentena se queda mirándome, pensativo*.

Poco a poco, los varones se retiran y el comedor es tomado por las mujeres, que también se acercan, curiosas. “Cuatro de mis hijos han muerto luchando por el PKK”, explica una de ellas. “Tengo problemas con mi marido: yo apoyo al PKK, y él no”, nos dice. Otra se levanta y empieza a entonar canciones kurdas, que los demás acompañan con palmas. En un momento dado, se arranca con una canción lastimera, y los demás se callan. “El es himno nacional kurdo”, dice un muchacho, el ‘Ey Reqîb’ (‘Ey, enemigo’).

Salimos de allí bien alimentados, saludados por fornidos apretones de manos y ligeros pellizcos femeninos en los brazos, y con una promesa de entrevista. El propietario del bakkal de la esquina me reconoce al salir. Frunce el ceño, me parece advertir.

Al día siguiente vuelvo a la sede para la entrevista. Esta vez me acompaña Seren, una chica kurda a la que he fichado como traductora. Al pasar por el bakkal, el tendero nos lanza una canción que se me antoja un desafío. Seren sonríe. “Es una vieja canción política kurda”, me dice. Sin duda es una provocación, pero no contra mí.

(*Los líderes del DTP saben esto. Hace un par de años, ante el ataque de un ultranacionalista que negó que el conflicto se fuese a solucionar dando más derechos a los kurdos, alegando el caso vasco, Ahmet Türk, el presidente del partido, le respondió: "Si los kurdos tuviesen los mismos derechos que los vascos, hace tiempo que se habría acabado el conflicto").

Casualidades

2009-08-30T01:45:00.000-07:00

"Un encuentro casual vale por mil citas"
Proverbio árabe

Dicen que entre dos seres humanos, cualesquiera y dondequiera que se hallen en el globo terráqueo, hay un máximo de seis grados de separación: alguien conoce a alguien que conoce a alguien que… y así, hasta no más de seis personas. Incluso hay una película sobre este tema.

Yo me lo creo a pies juntillas. La primera vez que me pasó, yo tenía apenas veintiún años, y me acababa de enamorar. Ella no me quería y yo estaba destrozado, así que me fui a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid, y pregunté a qué hora salía el siguiente bus para Varsovia. Y me fui. De la validez de ello como terapia emocional hablaré en otra ocasión. Lo importante es que andaba yo por Cracovia haciendo fotos, cuando a través de mi obturador veo aparecer a Esteban Villarejo, un compañero de la facultad y el colegio mayor, que hace un año que está de Erasmus en Bélgica y de quien no sé nada desde que se marchó. Dado el talante español (que uno escucha hablar mejicano en un semáforo en Londres y ya se alegra), y los precios del vodka y la cerveza en Polonia, os podéis imaginar la celebración del reencuentro. Sólo diré que duró dos días.

Los años pasaron: seguí viviendo en Madrid, tuve otros amores, viajé mucho por África del Norte, y en los campos de refugiados saharauis de Tindouf conocí a un médico colombiano llamado Víctor, que es un sinvergüenza (con cariño) muy simpático, clavadito a Mahmud Ahmadineyad. Nos caímos bien, y durante un par de años, cada vez que pasaba por Madrid nos llamaba a mí y a mis compañeros de piso. Después le perdí la pista.

Y empecé a dar vueltas por el mundo: El Cairo, Sofía, El Cairo de nuevo, y después Bangkok, donde acababa de instalarse otro amigo periodista, Ángel Villarino. Al poco de llegar a Tailandia, un encuentro fortuito en Khao San Road con una pareja de mochileros españoles que acababan de venir de Laos nos convenció de darnos una vuelta por aquel país. Nunca he hablado de ese viaje, pero fue memorable. Subimos hasta la frontera con China, y allí, en una aldea polvorienta llamada Luang Nam Tha, nos topamos con nada menos que cuatro grupos de españoles que andaban haciendo trekking. Hasta ese momento, descontando los dos mochileros de Khao San, no habíamos visto a ningún español en el Sudeste Asiático: al parecer, estaban todos en Luang Nam Tha.

Uno de los grupos era especialmente interesante: era un trío de chavales que acababan de terminar el instituto o el módulo de FP, y estaban viajando por Asia antes de decidir qué hacer con sus vidas. Cada uno explicó sus peripecias, y uno de ellos, Ibrahim, medio español medio palestino, me dijo: “Ah, mi hermana vive en El Cairo”. Hablando, descubrimos que yo la había conocido la noche en que ella llegaba, que era justo el día antes de que yo me fuese.

Regresé a Bangkok, y durante el año siguiente me pasó de todo, como sabéis los que habéis seguido mi blog. Para redondear mis magros ingresos periodísticos, me puse a dar clases de español en un centro privado, donde trabajaba un chico tailandés a quien todo el mundo llamaba Pepe, con el que hice intercambio de conversación thai-castellano. Viajé, tuve visitas… Regresé a Madrid para hacer alguna gestión, y una tarde, tomando un café en un bar de Latina, encuentro a unos viejos amigos que están con un pequeño grupo de gente. Entre ellos, una cara conocida que sin embargo no ubico.
- Yo te conozco.
- Yo a ti también.
Durante unos minutos, pensamos en qué circunstancias podemos haber coincidido. Ni la facultad, ni la ciudad de origen, ni el barrio. Ni siquiera la edad: yo le saco ocho años.
- Te conozco… de Laos. – balbuceo de repente.
Es Ibrahim.

Y la vida siguió dando vueltas. Pepe se marchó a vivir a Eslovaquia, y en mi camino se cruzó Estambul. Pero pocas semanas antes de irme, estaba yo en el barrio árabe de Bangkok, y de repente, a cuatro metros de mí, veo pasar el rostro familiar de Ahmadineyad. “No puede ser”, pensé. Pero por si acaso.
- ¡Víctor!- grité.
Y entonces, la figura se vuelve con expresión alucinada. Sí, es Víctor, el médico colombiano que conocí en Argelia, que acaba de llegar de trabajar con una minoría étnica en Birmania, y que no entiende quién carajo puede llamarle por su nombre en una ciudad asiática en la que no conoce a nadie…

Y hace unos días, caminando a la sombra de la torre de Gálata, me doy de bruces con Pepe, el tailandés que habla español y vive en Eslovaquia, que está de turismo unos días por acá, y que tampoco tiene ni idea de que yo me acabo de mudar a Estambul. Y aún hay quien dice que el mundo es grande. En fin: frente al desequilibrio económico y al que el Aserejé suene en cada rincón del planeta, algún aspecto positivo tenía que tener la globalización.

Ahora, acaba de pasar por esta ciudad mi viejo amigo Alberto Sastre, compañero de andanzas en El Cairo (que es también de Zaragoza, y ambos estamos seguros de que nos habíamos visto en una ocasión anterior). Alberto ha estado viviendo una temporada en Marruecos, donde se encontró con un joven cooperante llamado Ibrahim, quien le contó que en Laos había conocido a un periodista majete llamado Dani que le había recomendado estudiar árabe en Siria… Y Esteban, aquel viejo amigo que me encontré en Cracovia, es ahora mi jefe en ABC. Y aunque la ruleta sigue girando, tengo la sensación de que, de algún modo, el círculo se cierra.

Morir en la mili

2009-08-17T00:45:00.000-07:00

Hoy, ABC publica un reportaje mío sobre el servicio militar en Turquía. Por cuestiones de espacio, ha habido que reducirlo mucho. Aquí va la versión completa (y con palabrotas):

"CUANDO ACABA LA MILI, PIENSAS: HE SOBREVIVIDO"

El ejército turco emplea a jóvenes del servicio militar en verdaderas operaciones de guerra

D. IRIARTE - Estambul

Özcan tiene lágrimas en los ojos cuando comenta que la semana que viene empieza su servicio militar. En Turquía, es obligatorio para todos los hombres: cinco meses para aquellos que han terminado la universidad, quince para los demás. La diferencia con otros países es que aquí esto puede significar, literalmente, ir a la guerra, sea en Afganistán –donde Turquía mantiene un pequeño contingente-, o más probablemente, al sureste del país, participando en la ofensiva contra la guerrilla del PKK.

Hace año y medio, Taner estuvo destinado en Hakkari, una conflictiva región en la frontera con Irak. “Yo no tenía miedo de las minas antipersona”, asegura, “pero otros estaban aterrorizados”. Tal vez con razón. Hace meses que el PKK mantiene un alto el fuego unilateral, pero las minas no entienden de treguas: en los últimos seis meses, casi treinta soldados han muerto por la explosión de un artefacto colocado por la guerrilla kurda. También Taner tuvo su experiencia al respecto: “Un día, en la aldea de Geçitli, un oficial pisó una mina. La explosión hirió a dos reclutas, cuatro korucu –miembros de las milicias rurales kurdas progubernamentales, armadas por el ejército-, a dos oficiales y al hijo de uno de ellos. El crío y su padre quedaron bastante malheridos”, cuenta.

Mursal es kurdo, y eso le supuso un panorama bien diferente cuando le enviaron a la región de Van en 2007. “La relación con la población local era muy buena, porque yo era kurdo. Los aldeanos nos traían comida, pero algunos reclutas dudaban en comérsela, pensaban que a lo mejor estaban intentando envenenarnos”, explica. “Cuando el PKK nos atacaba, no había problemas con mis compañeros, porque estábamos todos en la misma trinchera. Pero cuando me tocaban las guardias, los otros desconfiaban, porque no sabían si les iba a traicionar frente a los guerrilleros”.

Según las organizaciones de derechos humanos turcas, estos soldados pobremente entrenados, sometidos a mucha tensión, son los responsables de numerosos abusos contra la población local kurda. Pero no es el caso de Taner y Mursal. “Yo no vi nada de eso. Éramos una tropa de veinte soldados, en pueblos muy pequeños, así que intentábamos llevarnos bien con los lugareños”, cuenta Taner. Tampoco Mursal muestra mayor acritud: “A veces, bajo el fuego, a algún soldado se le escapaba un comentario despectivo hacia los kurdos, pero era por los nervios. Al fin y al cabo, yo estaba allí metido con ellos”.

“Por la noche oíamos disparos. No eran ataques, creo que era el PKK intentando asustarnos”, cuenta Taner. El regimiento de Mursal, en cambio, sí era atacado con cierta frecuencia: “Nunca nos enfrentaron en campo abierto, por suerte, pero los disparos contra nuestro cuartel eran bastante frecuentes”.

Existen, además, otros peligros insospechados. A finales de 2007, un grupo de reclutas fue capturado por el PKK. Tras ser liberados, declararon que se les había tratado bien, y se publicaron fotografías en las que se les veía contemporizando con los peshmergas kurdos. Demasiado para el establishment nacionalista: se inició un proceso judicial, especialmente contra uno de ellos de origen kurdo, por "traición". Doğu Perinçek, el líder del Partido de los Trabajadores -una organización ultranacionalista- llegó a declarar que "ojalá esos soldados hubiesen muerto. Si hubiesen llegado en ataúdes no hubiésemos sufrido tanto daño moral".

Interrogado sobre el sentido del deber, Mursal dice: “El servicio militar es una total pérdida de tiempo. Si no fuese porque el gobierno te obliga, no hubiera ido”. De repente, se arranca con una queja lastimera: "Siempre ha sido así. Mandaron reclutas a Corea, la guerra del Golfo... Nuestras vidas no valen nada. A los que mandan sólo les interesan las medidas políticas, pero no les importa el llanto de una madre". Taner se lo toma con resignación: “Bueno, al principio piensas, ¿qué hago aquí? Pero tienes que vivir con ello, convivir con otros en la misma situación que tú. Una vez que todo acaba”, explica, “te relajas y piensas: he sobrevivido”.

Pero algunos no lo hacen, y eso explica la angustia de Özcan. Para evitar fugas, el gobierno turco sólo comunica el destino a los reclutas cinco días antes del inicio del servicio. Aún así, muchos intentan escaparse. En las carreteras entre grandes ciudades existen numerosos controles de policía que chequean la identidad de todos los jóvenes viajeros. Si descubren que no han hecho el servicio militar, se les envía directamente al cuartel, sin pasar por casa. ¿Sabe Özcan dónde le van a mandar? “Aún no, pero estoy seguro de que me van a joder”, afirma.

Lamento a propósito de un traficante de armas

2009-08-12T10:24:00.001-07:00

Al hilo de la actualidad, y de la nostalgia, recupero un viejo texto que escribí en Bangkok hace un año y medio:

Han detenido a Victor Bout en un hotel de Bangkok. La historia es excitante: un súper-traficante de armas (al que hace años que le sigo la pista, por mera curiosidad: hasta he escrito sobre él en La Clave) capturado en la ciudad del Sudesde Asiático en la que resido...

Sucede que hace pocas semanas que vi, también en Bangkok, "The Lord of War", la película que presuntamente se basa en la vida de Bout. Y aunque este gran cabrón está sin duda mejor entre rejas, no quería dejar de dedicarle unas líneas. Por la leyenda.

La acusación internacional que en 2003 hizo famoso a Bout le describía así: "Hombre de negocios, comerciante y transportista de armas y piedras preciosas. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 de las Naciones Unidas. Apoyó al régimen del expresidente Charles Taylor en su esfuerzo por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a [minas de] diamantes". Además de Taylor, que ahora enfrenta un juicio internacional, fue amigo personal del afgano Massoud, del angoleño Savimbi o del zaireño Mobutu (a quien ayudó a escapar del país tras el triunfo de Laurent Kabila). Habla seis idiomas con fluidez, la mayoría de los cuales los aprendió "viajando", según dice.

Vástago de una familia rusa en Tayikistán, ávido lector de los clásicos rusos (¿y acaso no es la suya una tragedia dostoievskiana?), estudió en el Instituto Militar Soviético para lenguas extranjeras, y después se graduó en economía. Sirvió en la aviación militar soviética, y fue destinado a Mozambique durante los dos últimos años de la guerra civil, y después a Angola. Cuando la URSS se disolvió en 1991, Bout tenía 24 años.

Poco después hizo su primer gran negocio: compró tres cargueros Antonov por 120.000 dólares, e inició una línea de transporte de largo recorrido desde Moscú. Al año siguiente se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos, y en pocos años la suya ya era la primera compañía aérea del país. Importaba gladiolos de Sudáfrica por 2 dólares y los vendía a 100. "Mejor que imprimir dinero", según su asistente personal, el sirio-americano Richard Chichakli.

Y en el emirato de Sharjah, descubrió que desde allí podía volar a sitios como la República Centroafricana o Liberia sin que nadie le hiciese preguntas. Y decidió llevar a África lo que África pedía en ese momento. No eran gladiolos.

Entró en contacto con los traficantes de armas Alexander Islamov y Leonid Minid, y les ofreció sus aviones para llevar su producto a donde necesitaran. "No es asunto mío qué hay en la carga", decía en aquella época. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que el verdadero negocio lo hacían los que sí sabían qué había en los containers, y decidió realizar sus propios envíos, controlando todas las fases del proceso.

A partir de ese momento, Bout vendió armas en Somalia, Sierra Leona, Congo, Liberia, Colombia, Irak, Afganistán, a todo aquel que pudiese pagarlas, incluyendo a Al Qaeda, según la revista Time. Se cuenta -en un episodio que ya es parte del folclore de los traficantes de armas- que en 1995 uno de los envíos de Bout a Afganistán (que estaba armando a las tropas de Rabbani y Massoud) fue capturado por los talibanes, que retuvieron a la tripulación en Kandahar durante casi un año. Hasta que un día, los pilotos -hombres duros como el acero estalinista- redujeron a sus captores, atravesaron el aeropuerto hasta el avión de Bout, despegaron bajo un intenso fuego antiaéreo y consiguieron regresar a Sharjah. Pero, al parecer, la realidad es algo más compleja: los pilotos habrían sido rescatados por la inteligencia rusa, que utilizaba a Bout para armar a la Alianza del Norte contra los "Freedom Fighters" devenidos en talibanes (y en aquella época todavía aliados de los EE.UU., recordemos).

Los aviones de Bout también transportaron cascos azules a Somalia y Timor Oriental, y a paracaidistas franceses durante el genocidio de Ruanda, porque sus tarifas eran muy competitivas. Durante la llamada "guerra mundial africana" (los conflictos del África central en los que cada país intervino a placer en el estado vecino), el nombre de Bout empezó a sonar insistentemente entre mercenarios, fuerzas de pacificación y combatientes irregulares. Los periodistas empezaron a preguntarse quién era ese misterioso "hombre de negocios ruso" que volaba en sus Ilyushin (aviones capaces de aterrizar en casi cualquier parte) y del que todo el mundo hablaba. Pagaba 10.000 dólares por viaje a sus pilotos, quienes a menudo tenían que aterrizar en pistas de tierra bajo fuego intenso. Para 2000, era imposible ignorar la importancia de Bout. "Se había convertido en el McDonalds del tráfico de armas", afirma Alex Vines, de Amnistía Internacional.

Fascinado por su propia leyenda, a veces -muy pocas- concedía alguna entrevista para puntualizar algún dato, como su supuesta pertenencia al KGB, que desmintió. Y llegó el 11-S: "Un día me desperté y era el segundo después de Osama", explicaba Bout. Como en la película, en la vida real también tenía su némesis: el investigador belga Johan Peleman, quien proveyó a las Naciones Unidas de la mayor parte de la información disponible sobre Bout. Pero a pesar de pender sobre él una orden de busca y captura internacional, habiendo sido perseguido por la administración Clinton y las autoridades belgas y calificado públicamente de "Mercader de la Muerte" por el primer ministro británico Peter Hain, Bout residía tranquila, aunque secretamente, en Moscú, al parecer tolerado, si no protegido, por un gobierno Putin a quien le era más útil un Bout suelto y operando fuera del país que uno capturado en Rusia y reclamado internacionalmente.

"La muerte no tiene que ver con las armas. Tiene que ver con los hombres que las usan", afirmó en una ocasión. Lo que Bout evitaba comentar era que muchos de esos países en los que negociaba estaban bajo un embargo de Naciones Unidas, lo que convertía su negocio en ilegal.

El pasado jueves, a los 40 años, Bout fue capturado en un hotel de Bangkok mientras negociaba una venta de armas a las FARC.

Así que, perdonadme, pero ese lamento al que hace referencia el título no es por los huesos de Bout, a quien, opino, le sentaría estupendamente una bala entre ceja y ceja. Es por todos aquellos que se mataron con las armas que Bout llevó a África, a Afganistán, a todos esos lugares malditos de estos últimos años. Quizá pocas de esas personas fuesen verdaderamente inocentes. Pero sigue siendo una historia triste.

Sí, es cierto: si no fuese Bout, habría sido otro el que hubiera puesto el fusil en sus manos. Pero fue Bout.

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Hoy, Victor Bout ha vuelto a burlar a la justicia, evitando la extradición, al parecer por la presión de Rusia ante el gobierno tailandés. Ese interés induce a sospechar que Bout sigue siendo un hombre del espionaje ruso. Bout podría salir en libertad en 72 horas. En fin, el mundo es como es...

Tarlabaşı

2009-08-12T10:02:00.000-07:00

Vivo en un antiguo barrio de minorías, testimonio del pasado cosmopolita de Estambul –antaño armenios y griegos, hoy gitanos e inmigrantes, amén de gente de clase popular-. Ahora, la degradación de la parte norte lo ha llenado de yonquis, prostitutas y buscavidas. Pero está tan céntrico que el proceso de expulsión de los elementos marginales –tal y como lo entienden aquí los constructores, es decir, incluyendo a los pobres- ya ha empezado. En unos años, esto será una barriada de carísimos apartamentos en una de las zonas más exclusivas de Estambul, con la ayuda de la autoridad y la imprescindible corrupción.

El bulevar Tarlabaşı -la calle principal de la zona, y donde está también el Instituto Cervantes- es la línea que separa el Estambul respetable del portuario: a un lado, los cafés de moda. Al otro, los burdeles, los moteles por horas, los travestis en busca de clientes. Comparados con los bellos kathoey de Tailandia, estos pobres diablos ajados por las lágrimas y la incomprensión sólo pueden inspirar lástima. Y rodeándolos, una maraña de chulos bigotudos y de aficionados al sexo de pago de este jaez que, no obstante, hacen gala de una homofobia feroz.

Ha habido una epidemia de robos en pisos de extranjeros en Cihangir, un barrio de clase media al otro lado de la colina de Beyoğlu, y los extranjeros de la zona se inquietan. Pero los que vivimos en Tarlabaşı estamos a salvo.
- Los ladrones seguro que son de nuestro barrio, pero se van a robar a otro sitio – dice José, un compañero que vive a dos calles de mi casa.
En realidad, es la presencia permanente de gente lo que nos blinda contra los asaltos. En el barrio del pobre no hace falta policía, porque no hay secretos.

Mi calle, de todas formas, no es la jungla que podría pensarse. Vivo en Simitçi Sokak, “el callejón de los rosquilleros”, en lo alto de una cuesta que, callejeando, nos lleva a un antiguo embarcadero comercial en donde hoy sólo se puede tomar un ferry de improbable destino. En la esquina, una mujer carda lana a bastonazos para rellenar algún colchón. Hay mercados, balonazos, discusiones entre vecinos, niños que se desgarran los pulmones llamando a una madre que les ignora mientras, como quien no quiere la cosa, torturan a un pobre perro. La ropa cuelga, mediterránea, de las ventanas de un lado a otro de la calle. La presencia de ratas la hermana con otras ciudades de similar signo decadente.
- Nunca he visto una rata en Estambul. – comenta optimista Mónica, una amiga que lleva un par de años en la ciudad, frente a mi ventana.
- Pues yo ya he visto dos en una hora.
Debe ser cosa de este barrio.

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Juan Goytisolo, al parecer, escribe en alguna parte que los turcos dicen “Palavra”, casi como en español. Pero en turco significa ‘mentira’: los marineros españoles solían cerrar negocios ‘dando su palabra’, que luego nunca cumplían. A fuerza de uso, los turcos terminaron por mostrarse pragmáticos en su escepticismo: “Evet, evet, palavra” (“Sí, sí, ‘palabra’”). Es a esa clase de gente, claro, aquellos que hacen tratos subrepticios amparados por la oscuridad, a quienes pertenece Tarlabaşı. Pero también a los propietarios de los bakkal, los hombres que se sientan en los cafés y las mujeres que lo hacen a la puerta de las casas, los jóvenes que crecen juntos hermanados por una misma calle. La gente corriente que conforma una ciudad.

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He organizado una fiesta de inauguración en mi casa, en la que cometo la hazaña de invitar a más gente que metros cuadrados tiene el apartamento. Unas pocas horas antes, un apagón deja a todo el barrio sin luz. Al parecer, es algo bastante frecuente, y no sólo en esta zona de Estambul. Salgo a comprar velas –la fiesta se celebrará igualmente- y a cenar algo en un restaurante callejero; y a medida que se acerca la noche, la sensación de acechanza se agudiza, como si al caer el sol fuesen a salir los vampiros. En el cruce, los semáforos han dejado de funcionar por el apagón, y entonces percibo el potencial de caos que tiene esta ciudad, a medida que los coches desbocados calle abajo se abalanzan unos contra otros en el remolino de la encrucijada, semejando peces de un estanque asiático que se amontonan, compitiendo por el pan que les arrojamos. No quisiera estar en Tarlabaşı el día del apocalipsis atómico.

Pero al cabo de un rato, la luz regresa. Y la vida sigue.

Istanbul

2009-07-12T15:37:00.000-07:00

Estambul carece de la decadencia fascinante de El Cairo y de la rareza exótica de Bangkok. En todo lo demás, gana por goleada. Sólo llevo una semana aquí, pero parece media vida. Anteayer comí bajo una parra en un restaurante de la calle Istiklal, en el centro de la ciudad, mecido por la brisa que sube del estrecho. Ayer estuve en un barco, el Balkan Vapuru, que recorría el Bósforo por la noche mientras una banda tocaba música balcánica. He encontrado una casa preciosa para mí, en un antiguo barrio greco-armenio de bellas fachadas decimonónicas que se caen a pedazos. Hoy he estado trabajando en una manifestación islamista a favor de los uigures de Xinjiang, lo que aquí llaman el Turkestán Este; he cenado en un restaurante de pescado en una terraza al aire libre, y me he tomado un té en la calle fumando un narguile. No le pido más a la vida.

Uno siente la tentación de alabar la perfección hedonista de esta ciudad, pero Estambul es mucho más. Es un espacio rabiosamente político, histórico, cultural. Es una de las ciudades con mayor número de intelectuales y académicos del mundo, de universidades, de museos. Se podría uno sentar en un banco de piedra centenaria y morirse leyendo. O escribiendo.

Pero, por encima de todo, Estambul es un símbolo. Anoche, subiendo la cremallera del Bósforo, en el Balkan Vapuru, gente de toda la región bailaba la música de los otros, a años luz del sentimiento antiturco tan presente en los países al oeste del estrecho, del odio absurdo por agravios ocurridos hace centurias pero que sirve de válvula de escape para las frustaciones contemporáneas. Allí, hermanados todos por las melodías gitanas, me di cuenta de que Estambul es un ejemplo de lo que el resto del mundo debería ser. Aquí el Este y el Oeste se encuentran, y a veces chocan, pero la mayor parte del tiempo hacen el amor. La capital del mundo tal vez sea Nueva York, pero esta ciudad es su centro exacto. Llevar una camiseta que reza ‘Istanbul’ –su forma internacional, a mi juicio infinitamente más bella y evocativa- es estar diciendo algo. No es un lugar, sino una forma de vida.

Hasta siempre, Bangkok

2009-07-12T14:57:00.000-07:00

On Nut, 1 de julio de 2009

Regreso a casa en un taxi, solo y medio borracho. Veo pasar las calles de Bangkok, las puertas de chapa de los comercios chinos, el enrejado metálico de los talleres, las muchachas en pantalón corto, las motos. Intento disfrutarlas, sentirlas por última vez. Dentro de poco me habré ido.

El próximo destino es Estambul, y significa hacerme mayor, en todos los sentidos. Significa un mayor compromiso con mi pareja –que es, en último término, el motivo de mi traslado-, unas mejores perspectivas profesionales, un paso adelante. Pero también significa trabajar duro desde el primer día para pagar las facturas, estarme quieto en un sitio durante meses, una mayor responsabilidad. Bangkok es el sitio perfecto para vivir con lo puesto y que merezca la pena. En Estambul, eso simplemente no es posible.

Me da pena irme, claro. Uno siente que le quedan tantas cosas por hacer aquí… Que justo ahora, después de un año y medio, Asia empieza a hacerse medianamente inteligible… Y lo peor es esa certeza de que, cuando me vaya, será para siempre. Ahora, mientras vivo aquí, Bangkok me pertenece. Mañana ya no será así.

Lo sé: nuevo lugar, nuevas experiencias. El cambio enriquece, y a la larga será para bien. Es sólo melancolía, la conciencia de lo que dejo atrás. Hasta siempre, Bangkok. Hola, futuro.

Relámpagos anaranjados

2009-06-28T02:06:00.001-07:00

Primero uno los ve pasar, relámpagos anaranjados lanzados entre el tráfico imposible de Bangkok. Después, un día, se atreve a tomar uno de ellos, y de repente los atascos parecen cosa del pasado: se ha pasado a ingresar la cofradía de las dos ruedas.

Son los moto-taxistas, que no son una institución exclusiva de Tailandia. Pero en Bangkok, cada pocos metros se encuentra uno con un grupo de hombres con chaleco naranja, mascarilla y un espíritu más o menos burlón. Los tailandeses los utilizan con asiduidad, siempre que el monzón lo permita.

De vez en cuando, uno ve a un turista discutiendo acaloradamente el precio de la carrera con un moto-taxista. Es inútil: el motorista está diciendo la verdad. Los extranjeros suelen pensar que la motocicleta debería ser más barata que el taxi de cuatro ruedas, pero esto sólo es así en las carreras cortas, de un par de calles. El motivo es que cada motorista trabaja en una zona concreta; si el destino del viajero está fuera de ésta, hay que pagar el doble, porque el motorista hace el viaje de vuelta de balde, cosa que no ocurre con el taxi.

Los moto-taxistas, además, se toman esa cuestión bastante en serio. Es casi imposible convencer a uno de que nos recoja en una zona que no es la suya. Y si lo hace, mirará a ambos lados de la calle, se quitará el chaleco, y mantendrá un perfil bajo para evitar ser reconocido por un compañero. Si le descubren trabajando en una zona que no es la suya, le darán una paliza. Es una mera cuestión de supervivencia en una ciudad bastante dura para las clases bajas.

"Ganamos entre 300 y 400 baht al día (entre 6 y 9 euros)", comenta Toi, un inmigrante de la zona de Isaan, la región más deprimida del país. Algunos de estos muchachos acabarán matándose una noche en una carrera ilegal de motos, en las que los accidentes están a la orden del día. Pero es fácil entender por qué se la juegan: por el placer de la velocidad, para olvidar a golpe de acelerador una existencia miserable, por un premio que multiplica por veinte las ganancias de una semana de trabajo.